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Berlin

Im Rahmen einer Dienstreise ging es wieder mal nach Berlin. Den Abreisetag habe ich zum Fotos schießen genutzt und im Anschluss dann gleich mal meine bestehenden Blogposts zu den Fotospots und Museen überarbeitet.

Danzig

Bei mir fällt der Geburtstags- und Sommerurlaub immer zusammen – und da ich es diesmal etwas kühler haben wollte als im letzten Jahr, ging es an die Ostsee. Genauer genommen nach Danzig, Polen. Eine Woche Städtetrip mag dem einen oder anderen ein wenig lang erscheinen, für mich war es aber genau richtig. Man entschleunigt so schön, wenn man nicht den ganzen Tag mit Sightseeing voll pressen muss, weil man ja bald wieder nach Hause fährt. Ein bisschen hab ich mich in die Hafenstadt verliebt, was auch die zahlreichen Fotos auf meinem Handy wiederspiegeln. Im nächsten Monat werde ich versuchen das irgendwie in einem Blogpost zusammen zu fassen.

Whale Watching Tour Genua: Begegnung mit Delfinen, Schnabelwalen und einer Meeresschildkröte

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Als ich gelesen habe, dass man vor Genuas Küste Whale Watching Touren machen kann, wusste ich das kann ich mir nicht entgehen lassen.

Gebucht habe ich den 4 Stündigen Ausflug via Get your Guide. Auf dem Portal gibt es mehrere Anbieter – nach einer kurzen Recherche habe ich mich für Golfo Paradiso entschieden, da die Tour hier von einem Meeresbiologen begleitet wird und mir das ein gutes Gefühl in Sachen Nachhaltigkeit und Wertschätzung gegenüber den Meerestieren gegeben hat.

Für 4 Stunden bezahlt man 40€ pro Person.

Abfahrt ist am Porto Antico. Das Schiff ist leicht zu finden, da der Kapitän wahlweise Musik oder Durchsagen, die die Tour ankündigen über die Lautsprecher laufen lässt. Um 13:00 Uhr legt das Schiff pünktlich ab und es geht mit großen Hoffnungen hinaus in den Golf von Genua.

Nach dem wir den Hafen hinter uns gelassen haben springen auch schon Streifendelfine in den Wellen des Bootes mit. Das letzte Mal habe ich Delfine in freier Wildbahn als kleines Kind bei einer Fährfahrt in den Urlaub gesehen. Sie schwimmen teilweise ganz nah am Rand des Schiffes entlang, so dass ich das Gefühl hatte, ich hätte sie berühren können, hätte ich meine Hand nur weit genug ins Wasser gestreckt.

Auf der anderen Seite des Boots taucht kurze Zeit später ein Mondfisch auf. Leider konnte ich den nicht richtig erkennen, da die restliche Reisegruppe schlagartig auf eine Seite gerannt ist und mir der Fisch damit verborgen blieb. Ich konnte lediglich die ein oder andere Flosse zwischen den Köpfen erkennen.

Auf etwa Hälfte der Tour wird es auf einmal ganz still auf dem Schiff: Schnabelwale! Eine kleine Gruppe taucht direkt vor uns auf. Nach Aussage des Biologen handelt es sich um eine Mutter-Kind Gruppe. Für mich ist es das erst Mal, dass ich Wale in freier Wildbahn sehen. Ich bin so fasziniert, dass ich jegliches Gefühl für Zeit und meine Umgebung verliere, bis die Tiere wieder im Meer verschwinden.

Wieder fahren wir über das offene Meer auf der Suche nach allem was irgendwie wie ein Flosse aussehen könnte. Dann mahnt der Kapitän zur Stille. Vor uns ist etwas großes im Wasser. Leider haben wir hier kein Glück. Nur ein plätschern und dann ist es still. Die Crew meint, dass es möglicherweise ein Hai gewesen sein könnte. Erfahren werden wir es aber nie, da der Moment viel zu schnell vorbei gewesen ist.

Gegen Ende der Tour kommt es noch zu einer seltenen Sichtung: eine Meeresschildkröte! Mir war nicht einmal bewusst, dass es Schildkröten im Mittelmeer überhaupt gibt. Nach aussagen des Biologen handelt es sich hier um ein junges Exemplar, da sie so gar keine Scheu vor dem Boot zeigt und sehr nah an uns vorbei schwimmt.

Für mich hat sich der Ausflug definitiv gelohnt, auch wenn wir keine großen Wale gesehen haben – was in der Theorie möglich gewesen wäre. Ich würde so etwas auf jeden Fall wieder machen, solange es in Begleitung eines Biologen ist, der die nötigen Infos zu den Sichtungen geben kann und auch die Befindlichkeiten der Tiere einschätzen kann. Wie nah kann man sich nähern, sollte man ganz leise sein um die Tiere nicht zu verschrecken, usw. Glücklich betrete ich knapp 4 Stunden nach Abfahrt wieder festen Boden und wundere mich wie schnell die Zeit auf dem Boot vergangen ist. Die Eindrücke dieses Ausflugs sollten noch mehrere Tage lang nachschwingen.

48 Stunden Genua

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Für die größte Stadt Liguriens hatte ich keinen richtigen Plan. Natürlich gab es den ein oder anderen Ort, den ich gerne besichtigen wollte, aber ich habe mir im vorhinein keine Route zurecht gelegt um eine Liste von Sehenswürdigkeiten abzuhaken. Diesmal wollte ich mich ein wenig treiben lassen.

Und so fing der erste Tag auch an. Vom Hotel aus bringt mich der Bus in die Stadt – zu diesem Zweck habe ich mir die App „AMT Genova“ auf das Handy geladen. Hier kann man sich nicht nur Verbindungen raussuchen, sondern auch gleich das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr kaufen. Ein 110 Minuten Ticket kostet 2,20€ und ist meine erste Wahl um in die Stadt und auch wieder raus zum Hotel zu kommen.

Get to know Genua

Dreh- und Angelpunkt ist für mich der Hafen. Von hier aus lasse ich mich durch die Straßen der Stadt treiben. Der erste ganz ehrliche Eindruck, den die Stadt auf mich macht: So richtig schön ist es hier nicht. Alles wirkt er düster, eng und ein wenig herunter gekommen. Erst wenn man ein bisschen mehr ins Zentrum kommt ändert sich dieser Eindruck ein wenig. Plötzlich steht man auf einem großen, offenen Platz an den sich die Einkaufsstraße anschließt. Klar, dass ich hier ein wenig bummeln wollte. Im Ausland versuche ich mich vor allem auf die Geschäfte zu konzentrieren, die es zu Hause nicht gibt – und so bin ich in einem „Kasanova“ Laden gelandet, in dem es allerlei Einrichtungsgegenstände gibt. Am Ende habe ich das Geschäft mit einem faltbaren Waschbecken verlassen, das ich während des voran gegangenen Camping-Urlaubs gut gebrauchen hätte können.

Wer eher nach kulinarischen Highlights sucht, sollte sich eher am Hafen aufhalten. Hier spielt sich das meiste Leben ab und ein Restaurant reiht sich an das nächste.

Für große und kleine Kinder gibt es am Ende des Hafens noch ein kleines Highlight: Die Galeone Neptune. Für 6€ Eintritt kann man das Schiff von oben bis unten erkunden. Erklärt wird hier gar nichts – es handelt sich um den Nachbau einer spanischen Galeone aus dem 17. Jahrhundert. Sie wurde 1985 für den Roman Polanski Film „Piraten“ gebaut und liegt nun in Genuas Hafen vor Anker. Mich hat vor allem die Figur am Bug sehr beeindruckt. Ich hatte bis dahin kein Gefühl für diese Größendimensionen.

Street Art

Wer mit offenen Augen durch die Stadt läuft, findet fast an jeder Ecke Street Art in der einen oder anderen Form. Das versöhnt mich mit dem zunächst eher negativen ersten Eindruck. Die Stadt hat ihren eigenen Charme, den man nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennt. Also immer mit wachem Blick durch die Städte wandeln – man entdeckt die Schönheit oft erst, wenn man sich Zeit für die Details nimmt.

Regentipp:

Wenn es doch mal regnen sollte, wie am letzten Tag meines Besuchs, dann kann ich das Galata Museo del Mare empfehlen. Hier kann man sich für 17€ Eintritt locker den ganzen Tag aufhalten. Ich muss aber auch sagen, dass ich mir ein wenig mehr davon versprochen hatte.

Das Museum wirkt ein wenig altbacken, es gibt im ersten Teil der Ausstellung sehr viele Gemälde und Nachbildungen von Segelschiffen, genaueres kann ich dazu nicht sagen, da fast alle Hinweistafeln auf Italienisch beschriftet waren. Dazu kommt, dass es sehr schummrig beleuchtet ist. Die ersten beiden der insgesamt vier Stockwerke widmen sich Cristoph Columbus und der Seefahrt des 16. und 17. Jahrhunderts. Auf jeder Etage steht ein Schiff in Originalgröße zur Besichtigung bereit. Für mich wird es erst im dritten Stock mit der Personenschifffahrt des 19.Jahrhunderts und dem Handel mit der neuen Welt spannend. Die Geschichten realer Menschen berühren mich doch mehr als Modellschiffe. In der vierten Etage wird es dann aktuell: Das Thema Migration bis ins Hier und Jetzt wird behandelt. Unter anderem ist ein Ruderboot, mit dem Flüchtlinge über’s Mittelmeer in Italien angekommen sind, ausgestellt. Für mich gleicht es mehr einer Nussschale und ich mag mir gar nicht vorstellen, was die Menschen auf diesem Schiff erlebt haben…

Am Ende der Ausstellung gibt es noch den Hinweis zur Aussichtsplattform auf dem Dach des Museums, welche man sich nicht entgehen lassen sollte. Von hier hat man einen traumhaften Blick über den Hafen und die Stadt.

Als keine Kritikpunkt muss ich anmerken, dass mir das Thema zweiter Weltkrieg völlig gefehlt hat. Ich habe bewusst keine Vitrine zu diesem Thema wahrgenommen. Auch das Thema Ozean inklusive der Tiere und Pflanzen, die hier leben kam auch überhaupt nicht zur Sprache. Bei einem Meeresmuseum hätte ich das zumindest in Teilen erwartet.

Exploring Liguria: Mit dem Oldtimer-Van von Dolceaqua bis nach Genua

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Dolceaqua – Ventimiglia – Cervo – Savona – Arenzano – Genua

Wir eröffnen offiziell die Camping Saison! 10 Tage geht es für uns mit dem Feuerwehrbus nach Ligurien – zwischen Genua und der französischen Grenze. Insgesamt haben wir den Trip in vier Etappen aufgeteilt. Da wir in der Vorsaison unterwegs sind haben wir keinen der Campingplätze vorgebucht, was uns ein gewisses Maß an Spontanität in der Planung ermöglicht hat. In der Hauptsaison wäre es wahrscheinlich nicht so einfach gewesen.

Mit unserem Oldtimer-Bus, der im Durchschnitt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf die Strecke bringt, ist eine Anreise an einem Tag ein bisschen utopisch. Deshalb ist der erste Tag des Urlaub nur der Fahrt gewidmet. Wir beginnen bei 10 Grad und Regen und werden den strömenden Regen auch bis Italien nicht los – inklusive Aqua Planning auf der italienischen Autobahn. 570 km geht es durch die Schweiz bis nach Costa Vescovato. Der Campingplatz „La Campeggia“ ist unser Stellplatz für die Nacht. Zu zweit inklusive Strom haben wir 20€ in der Nebensaison bezahlt. Die Anmeldung konnte ich ganz einfach online von unterwegs aus ausfüllen. Wäre das Wetter auch nur ein bisschen besser gewesen, hätten wir abends den Ausblick über die Weinberge genießen können. So haben wir uns, gleich nachdem wir alles angeschlossen hatten, in den Van verzogen und dem Trommeln des Regens auf dem Dach gelauscht. Das Ganze hört sich romantischer an als es gewesen ist. Da wir bis jetzt nur den Boden isoliert haben ist es kalt im Bus – und nach ein paar Stunden merken wir, das der Oldtimer ein Leck hat. Es tropft an der hinteren rechten Ecke leicht, aber stetig ins Innere. Das muss auf jeden Fall bei unserer nächsten Bauphase repariert werden.

Erster Ausflug nach Dolceaqua

Am nächsten Morgen geht der Urlaub dann richtig los. Wir nähern uns dem Startpunkt Ventimiglia mit großen Schritten. Auf dem Weg machen wir einen Halt in Dolceaqua, das in jedem Reiseführer und Reisebericht erwähnt wird. Es handelt sich um ein Dorf, dessen Altstadt an einem Hang gelegen ist. Die kleinen verwinkelten Straßen, die erstmal nur nach oben zu führen scheinen, sind nicht mit dem Auto befahrbar. Deshalb parken wir auf dem großen Parkplatz auf der Altstadtseite des Flusses am Fuß des Dorfes. Ganz oben thront ein Kastell, das grundsätzlich auch besichtigt werden kann – wir kommen zur Mittagszeit an und verpassen den letzten Einlass vor der Mittagspause um eine halbe Stunde. Also tauschen wir wieder in die schmalen Gassen ein. Der Maler Monet wurde ebenfalls von der Ansicht verzaubert und hat mehr oder weniger mein Foto gemalt.

Nach diesem Ausflug und einem ausgiebigen Mittagessen, geht es weiter zum Stellplatz. Wie bleiben etwas außerhalb von Ventimiglia und fahren zum Campingplatz “ Camping por la mar„. Hier zahlen wir inklusive Strom und 18 Minuten warme Dusche 29€. Abends spazieren wir noch kurz hinunter zum Meer und schauen schweigend den Wellen zu.

1. Etappe (Ventimiglia – Cervo)

Eigentlich stand der botanische Garten Hanbury auf meiner Liste. Da wir am vorhergehenden Tag aber etwas spät an unserem Stellplatz angekommen sind, konnten wir den Garten, der nur bis 17:00 Uhr geöffnet hat nicht mehr besuchen. In der ersten Etappe wäre er zu weit abseits der Strecke gelegen um diesen Schlenker zu machen. Das sollte nicht das letzte Mal auf dieser Reise sein, dass ich die Sehenswürdigkeiten, von der Liste die ich im Vorlauf zu Hause gemacht habe, auslassen musste. Viele Dinge sind einfach nicht möglich, wenn man mit einem knapp 5 Meter langen und fast 3 Meter hohen Camping Bus unterwegs ist.

Auf der Strecke nach Cervo gibt es allerdings eine super Alternative für alle Pflanzenliebhaber: Der Giardino Esotico Pallanca. Er liegt direkt an der Straße und wir hätten ihn beim Fahren fast übersehen! Was von Außen eher unscheinbar wirkt ist ein exotischer Garten, der sich über zahlreiche Terrassen auf dem Hügel erstreckt . Es handelt sich um einen privaten Garten, der seit 1989 für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Wir haben 6€ pro Person bezahlt, die sich zumindest für mich als Crazy Plant Lady definitiv gelohnt haben.

Weiter geht die Fahrt und wir erreichen die Stadt San Remo. Hier stehen wir nur im Stau und haben keine Möglichkeit zu parken um die Stadt zu erkunden oder auf der Strandpromenade zu bummeln. Deshalb orientieren wir uns weiter Richtung Leuchtturm am Ende der Stadt. Aber auch dieser ist abgezäunt und kann offensichtlich nicht besichtigt werden. Weiter entlang der Strecke würde das Künstlerdorf Bussana Vecchia warten – da wir am Vortag aber erst in Dolceaqua waren und das im Internet sehr ähnlich ausgesehen hat, haben wir den Ort bewusst ausgelassen. Kurz vor unserem Tagesziel findet sich noch ganz versteckt am Straßenrand und nirgends ausgeschildert das Denkmal für die Gewinner des Radrennes Mailand – San Remo. Es gibt nur eine winzige Parkmöglichkeit, so dass ich nur kurz aus dem Auto gesprungen bin um das Ganze in einem Foto festzuhalten.

An allen kommenden Stränden vorbei fahren wir zu unserem Etappenziel – dem Campingplatz „Camping del Mare„. Der Platz hat einen eigenen Strandzugang, der nur wenige Meter von dem uns zugewiesenen Stellplatz entfernt ist – weil uns der Platz und der Strand so gut gefallen hat bleiben wir eine weiter Nacht stehen und legen einen Strandtag ein. Das Meer ist zwar noch etwas kalt, das hat uns aber nicht wirklich davon abgehalten hinein zu springen.

Hier zahlen wir inklusive heißer Dusche 25€ pro Nacht. Der Strom wird mit 50 Cent pro Kilowattstunde abgerechnet.

2. Etappe (Cervo – Savona)

Auf der Strecke Cervo – Savona hätte der Reiseführer mehrere Sightseeing Tipps parat gehabt – aber wie vorhin schon mal angesprochen gestaltet sich das mit dem Campervan schwierig. Die Parkplatz-Situation war in allen Fällen ziemlich bescheiden.

Aber erst mal zu den Hotspots: Alessio. Hier gäbe es die Mauer der Verliebten zu sehen. Weit und breit gab es in der ganzen Stadt keinen Parkplatz, wo wir unseren Van hätten abstellen können. Auf der Parkplatzsuche sind wir aber dennoch daran vorbei gefahren – und genau in dem Moment streikt meine Kamera! Ich hätte mir gerne die Fliesen an der Wand genauer angesehen. Eine der ältesten trägt die Signatur von Ernest Hemmingway und stammt aus dem Jahr 1951. Am Ende sollte es aber nicht sein.

Ein Stück weiter lockt die Grotte von Borgia Verezzis. Sie ist mehrere Kilometer lang und gilt als farbigste Grotte Italiens. Schon auf dem Satelitenbild – das ich immer zur Parkplatzsuche nutze – war weit und breit keine Parkmöglichkeit zu sehen. Deshalb sind wir diesen Punkt gar nicht erst angefahren.

Nächster Halt Varigotti – oder auch nicht… Der kleine Küstenort ist vor allem für seine bunten Häuser, die sarazenische Einflüsse zeigen, bekannt. Sie dienen als Vorlage für die Häuser im Donald Duck Comic „Donald und die Nacht der Sarazenen“. Parkplatz gab es wieder weit und breit keinen, weshalb wir auch hier nur durch gefahren sind.

Die Strände von Bergeggi würden hier anschließen, aber hier kann man maximal mit dem Roller / Motorrad parken, da alles aus Hotelanlagen oder Strandbädern besteht.

Unseren Platz für die Nacht haben wir dann auf dem Campingplatz Vittoria in Savona gefunden. Hier zahlen wir 37,5€ inklusive Strom. Wir haben einen Platz direkt am Meer ergattert. Der Ausblick aus dem Auto ist einfach traumhaft. Das entschädigt uns für die verpassten Sehenswürdigkeiten. Der Platz hat allerdings auch eine kleine Schattenseite – die sanitären Anlagen sind etwas in die Jahre gekommen. Geduscht habe ich hier nicht und die Toilette war ohne Brille und Toilettenpapier. Für einen kurzen Zwischenstopp ist der Platz total ok, für länger würden wir uns aber eher etwas komfortableres suchen.

3. Etappe ( Savona – Arenzano)

In Savona lockt die Fortezza Priamar. Direkt am Fuß der Festung gibt es einen kostenpflichtigen Parkplatz, auf dem Der Bus sehr gut Platz findet. Die Besichtigung der Fortezza ist kostenlos, lediglich das kleine archäologische Museum kostet 5€ Eintritt. In dem kleinen, aber feinen Museum wird die Geschichte der Stadt ab der Römerzeit abgebildet. Ich fand ein bisschen Schade, dass wir die einzigen Besucher im Museum waren, obwohl die Festung an sich gut besucht war.

Danach geht es schon weiter zum nächsten Stellplatz: Dem Caravan Park The Vesima, direkt zwischen Autobahn und Bahngleisen. Hier zahlen wir 43€ inklusive Strom und warme Dusche. Als Stadtkind haben mich die Geräusche der Straße und der Bahn überhaupt nicht gestört und ich konnte wunderbar schlafen. Besonders schön fanden wir den Zugang zum kleinen Strandabschnitt. Hier waren wir zum 3. Mal im Meer baden und hätten uns auch einen längeren Aufenthalt vorstellen können.

4. Etappe (Arenzano – Genua)

Die letzte Etappe an unseren Zielort Genua ist eher unspektakulär. Da wir in Arenzano schon in einem direkten Vorort von Genua waren, sind wir nur noch durch die Stadt gefahren. Da campen in der Stadt eher schwierig ist, haben wir uns dazu entschieden für die Erkundung Genuas ein Hotel am Stadtrand zu mieten, wo wir unseren Bus gut und sicher abstellen können. Da sich hier dann auch die Art des Reisens ändert, widme ich Genua einen eigenen Blogpost.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser erster längerer Campingtrip ein voller Erfolg war. Wir sind ein sehr eingespieltes Team, was sich besonders im Aufbau unseres Pavilions zeigt, den wir inzwischen in 5 Minuten auf- oder abgebaut haben. Die wichtige Erkenntnis für mich war, das sich bei dieser Form des Reisens einiges verändert. Sightseeing ist keine große Priorität mehr, die Landschaft rückt weiter in den Vordergrund. Auch Zeit hat einen anderen Stellenwert. Alles ist etwas langsamer und man entschleunigt von Tag zu Tag bis dahin, das ich irgendwann nicht mehr wusste welchen Wochentag wir haben.

Die Bavaria und die Ruhmeshalle

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Die Bavaria kennt in München wahrscheinlich jeder – und auch jeder der schon einmal einen Beitrag über das Oktoberfest gesehen hat, hat sie wahrscheinlich schon im Hintergrund über den Platz wachen sehen. So lange wie das Volksfest gibt es die Monumentalstatue aber noch nicht erste Pläne wurden aber schon 1824 gemacht, nur 14 Jahre nach der Hochzeit von König Ludwig I. und Therese.

1837 wurde dann der endgültige Vertrag zur Erstellung einer Monumentalfigur geschlossen. Die Grundidee der Dame geht auf das klassizistische Bildnis einer Amazone zurück. In der bayrischen Abwandlung trägt sie dann eine Art Tunika, hat ein Bärenfell übergeworfen und reckt mit der rechten Hand einen Eichenkranz in die Höhe. In der Linken hält sie ein Schwert und Eichenlaub. Als Attributstier ist ihr das Wappentier Bayerns zur Seite gestellt – ein Löwe, der Kraft und Stärke symbolisieren soll. Die knapp 19 Meter hohe Figur besteht komplett aus Bronze. Den Rohstoff hierfür soll unter anderem aus türkische Kanonen stammen, die in der Schlacht bei Lepanto erbeutet wurden. Die Statue wird in fünf Teilen gegossen und später zusammen gefügt – Bruststück, Hüfte, untere Hälfte, Löwe und Kopf.

Was viele nicht wissen: Die Bavaria kann man auch von innen besichtigen. Im Inneren führen 60 Stufen bis zum Kopf. Ungefähr auf Höhe des Löwenkopfes befindet sich eine kleine Plattform im Inneren – der einzigen Stelle an der man Gegenverkehr gut passieren kann. Ab hier wird es dann auch immer wärmer. Auf den letzten Stufen kommt man an einer Widmung vorbei.

Dieser Koloss, von Ludwig I König von Bayern errichtet, ist erfunden und modelliert von Ludwig von Schwanthaler und wurde in den Jahren MDCCCXXXXIV bis MDCCCL in Erz gegossen und aufgestellt von Ferdinand Miller.

… und dann wird es eng. Durch den Hals der Bavaria musste ich fast krabbeln. Die Stehhöhe beträgt hier nur 1,30 Meter. Sobald ich die letzten Stufen in den Kopf erklommen hatte, konnte ich wieder ganz normal stehen. Etwas kurios fand ich, dass hier zwei bronzene Sitzbänke zum Verweilen angelegt sind. Also nicht die Bänke an sich, die total Sinn machen, sondern dass auch Kissen in Bronze ausgearbeitet wurden. Bei 20°C Aussentemperatur hat sich die Sitzbank wie eine Sitzheizung angefühlt. Wenn man sich Innen satt gesehen hat geht der Blick nach draußen. Durch mehrere Schlitze hat man eine traumhafte Aussicht über das Gelände. Die 5€ Eintritt habe ich sehr gerne bezahlt und sie haben sich auf jeden Fall gelohnt.

Wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen, bleibt noch die Ruhmeshalle zu besichtigen. Sie kostet keinen Eintritt.

Geplant wurde die Ruhmeshalle König Ludwig I. mit einer Anzahl von 200 Büsten großer Bayern. Sie sollten aus allen Ständen und Berufen kommen. Heute befinden sich insgesamt 103 Portraits an den Wänden. Die meisten Namen kommen einem sehr bekannt vor, da Straßen und Plätze nach den Berühmtheiten benannt wurden. Für mich war es sehr interessant die Berufe zu den Namen zu lesen – da hat man gleich ein viel besseres Verständnis, warum die Straßen oder Plätze nach jemandem benannt wurden.

Die Büste von König Ludwig selbst wurde zu seinem 100.Geburtstag im Jahr 1888 von der Stadt München angebracht – knapp 80 Jahre nach der ersten Büste in der Halle.
Seit dem Wiederaufbau und der Restaurierung 1972 kommen wieder neue Portraits dazu: die letzte war 2009 Prinzessin Therese von Bayern.

Nach der ausführlichen Begutachtung der Büsten ging mein Blick dann irgendwann nach oben. Ich war gleich verliebt in die wunderschöne Kassettendecke, die mit gelben Sternen auf blauem Grund verziert ist. Mir war vor dem Betreten nicht klar, dass das Bauwerk so bunt ist! Ich finde es aber so viel schöner als die weißen, fast schon sterilen, klassizistischen Bauten, die man sonst so kennt.

48 Stunden Budapest

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Langes Osterwochenende und mein Freund und ich haben zum ersten Mal seit Jahren gleichzeitig frei – das heißt Städtetrip! Es hat nicht lange gedauert und wir haben uns auf Budapest in Ungarn geeinigt. Von München aus ist die Stadt in knapp 7 Stunden gut mit dem Auto zu erreichen. Bei den aktuellen Flug- und Zugpreisen kam uns Auto fahren, trotz zweimal Autobahnmaut, billiger. Am Ende hatten wir so etwas mehr als 48 Stunden um die Stadt zu erkunden.

Nachdem wir uns mit einer kleinen Pause im Hotel von den Strapazen der Fahrt erholt haben ging es auf einen einen kurzen Spaziergang, um die Umgebung um das Hotel zu erkunden. Der erste Stopp ist dabei das Hard Rock Cafe, da ich es mir in den Kopf gesetzt habe ab diesem Jahr Pins zu unseren Reisen zu sammeln. Damit diese Programmpunkt schon mal erledigt ist kommt dieser Punkt als erstes.

Von hier aus spazieren wir weiter Richtung Donau – und dann ist der erste Touri-Hotspot auch schon in Sichtweite: die Kettenbrücke. Hier stolpert man an jeder Ecke über die Instagram Mädels, die versuchen ihr perfektes Foto zu machen.

Alle Brücken über die Donau wurden im zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht zerstört. Bereits 1946 wurde die Freiheitsbrücke, wie sie seitdem offiziell heißt, orginalgetreu wiederaufgebaut. Die Brücke verbindet die beiden Stadtteile Buda und Pest.

Der zweite Tag startet mit einem Ausflug in die Markthalle. Für alle Foodies ein absolutes Muss. Ich glaube ich habe noch nie so viel Paprika und Salami in den verschiedensten Formen und Verarbeitungsstadien gesehen. Die Markthalle erstreckt sich über drei Stockwerke. Das Erdgeschoss ist vor allem den eben genannten Produkten gewidmet – natürlich gibt es hier aber auch anderes Obst und Gemüse, sowie Metzgerware.

Im Obergeschoss dominieren Imbiss-Stände und Souvenirs. Hier war es mir irgendwann fast zu voll. Die Galerie bietet meinem empfinden nach nicht genug Platz, dass die Besucher gleichzeitig flanieren, essen und in Souvenirs stöbern konnten. Ich hatte hier meine Tasche immer fest im Griff, da es diesem Gedränge wohl ein leichtes für Taschendiebe ist – ich muss aber auch dazu sagen, dass dies eine Vorsichtsmaßnahme meinerseits war und ich keinen Vorfall mitbekommen habe.

Im Untergeschoss wird dann noch Fisch und eingelegte Ware angeboten. Die große Markthalle ist Mo – Fr von 06:00 – 18:00 Uhr und Sa 06:00 – 15:00 Uhr geöffnet.

Nach einer kurzen Mittagspause im Hotel geht es weiter zur Stephansbasilika, die fußläufig von unserem Hotel zu erreichen ist. Weil Karsamstag war, ist der Eintritt zur Basilika kostenlos – normalerweise kostet der Besuch 6000 HUF. Ich bin kein großer Fan davon für den Besuch einer Kirche, die noch aktiv genutzt wird, Eintritt zu bezahlen. Eine Fahrt bzw. Besichtigung eines Kirchturms gegen ein Entgelt finde ich unproblematisch, das Gotteshaus an sich zu bezahlen finde ich allerdings schwierig. Ich hätte die Basilika also nicht besichtigt, hätte ich Eintritt bezahlen müssen.

Die 96 Meter hohe Kuppel ist zusammen mit der Kuppel des Parlaments das höchste Gebäude der Pester Innenstadt. Es dauerte insgesamt 55 Jahre bis das Gotteshaus fertiggestellt wurde.

Danach geht es für uns zur Floating Bus Tour. Hier macht man zuerst eine klassische Stadtrundfahrt mit dem Bus und dann fährt der selbe Bus in die Donau und führt die Stadtrundfahrt als Boot weiter. Ich kann das Erlebnis auf jeden Fall empfehlen – auch wenn es im Bus trotz Klima sehr stickig und eng gewesen ist. Für größere Personen könnte es aufgrund der Enge in den eineinhalb Stunden doch etwas anstrengender werden.

Auf dem Heimweg ging es nochmal kurz über den Heldenplatz, den ich vom Bus aus schon bewundern konnte. Da mir die Spaziergänge des Tages in den Knochen steckten und sich mein Bauch auch schon zum Thema Abendessen gemeldet hat, war es nur ein kurzer Abstecher für das Foto.

Für die letzten 12 Stunden habe ich mir so gut wie alle Highlights aus dem Reiseführer aufgehoben und es geht in den nächsten Stunden Schlag auf Schlag.

Nach dem Frühstück geht es gleich los Richtung Fischerbastei. Wir waren um halb 11 dort und trotzdem schon zu spät um den Menschenmassen zu entgehen. Ich habe mich nicht nur einmal gefragt, wann die Reise Influenzer vor Ort sind um die Fotos die man so im Internet findet, so menschenleer schießen zu können. Teilweise stehen an den Plätzen einfach Restauranttische.

Die Bastei ist Teil des Burgmauer. Die sieben Türme, von denen man einen auf dem Foto rechts sehen kann, symbolisieren die sieben Magyaren-Stämme. Der Name Fischerbastei stammt vom hier beheimateten Fischmarkt, was es auch zur Aufgabe der Fischer machte diesen Teil der Mauer zu verteidigen.

Von der Bastei aus sieht man schon den den nächsten Punkt auf meiner Liste – das Parlament. Da man manche Dinge besser von der Ferne bewundern kann, als wenn man direkt davor steht, habe ich mich für Fotos von der gegenüberliegenden Donauseite entschieden. Gut das es nahegelegen gleich eine U-Bahn Station gibt.

Hier ist dann auch mein neues Profilfoto, sowie mein neues Lieblings-Pärchenbild entstanden.

Mit besagter U-Bahn geht des dann unter der Donau zur anderen Flusseite. Hier wartet die Skulptur „Schuhe am Donauufer“. Insgesamt sind es 60 Paare auf einer Länge von 40 Metern erinnern an die Massenerschießungen, von ungarischen Juden durch die Nazis, am Donauufer. Die Schuhe sind ganz unterschiedlich: von Männern, Frauen und Kindern.

Für mich war es dann doch ein bisschen erschreckend, wie viele Touristen fröhliche Selfies an einem Holocaust Mahnmal schießen. Offensichtlich ist vielen die grausame Geschichte, die hinter der Skulptur steht nicht bewusst, oder nicht jeder macht sich darüber so viele Gedanken wie ich.

Das Beste kam für mich dann zum Schluss: der Besuch des jüdischen Viertels. Gestartet haben wir mit einer Führung durch die Synagoge an der Dohanystraße. Der Innenraum gleicht einer christlichen Kirche, da bei der Innengestaltung Wert darauf gelegt wurde sich der christlichen Mehrheit anzupassen. Eine Synagoge an sich braucht eigentlich keinen Schmuck um als Synagoge zu gelten – einzig wichtig sind die Thora Rollen.

Die Synagoge steht an der Grenze des ehemaligen Ghettos, das während des zweiten Weltkriegs errichtet wurde.

Das Ghetto stand nur wenige Wochen und birgt trotzdem eine Fülle von geschichtlichen Ereignissen. So sind zum Beispiel 2000 Juden im Innenhof begraben, die im Ghetto erschossen wurden. Nach der Befreiung Budapests wurden sie in Eile in einem Massengrab begraben. Es handelt sich um eines der größten Massengräber jüdischer Opfer in der Welt. Die Geschichte der Synagoge, sowie einen Einblick in das Judentum bietet das jüdische Museum, das an den Komplex anschließt und im Eintritt einbegriffen ist.

Besonders beeindruckt hat mich die silberne Trauerweide im Hof, die oben auf dem Bild zu sehen ist. Nach der Errichtung konnten für den symbolischen Preis von 200€ Blätter an diesem Baum gekauft werden. Auf den Blättern wurden dann die Namen der unter den Nazionalsozialisten ermordeten Juden eingraviert, denen man mit seiner Spende gedenken wollte. So gut wie jedes Blatt trägt einen Namen. Ich bin immer überwältigt von der Vielzahl der Menschen, die unter diesem Regime ermordet wurden. Die bloße Zahl ist für mich immer schwer greifbar. Solche Monumente machen das ganze für mich etwas deutlicher . auch wenn hier nur ein Bruchteil abgebildet ist.

Restaurant Tipps

Hungarikum

Am ersten Abend waren wir in der Nähe der Kettenbrücke im Bistro „Hungarikum“ essen. Normalerweise bekommt man hier ohne Reservierung so gut wie keinen Platz. Auch als wir ankamen stand schon das Schild, dass sie leider ausgebucht sind vor der Türe. Doch wir hatten Glück! Gerade als wir wieder gehen wollten kam uns eine der Damen aus dem Service entgegen und meinte eine Reservierung hätte kurzfristig abgesagt und wir könnten den Tisch haben. Das haben wir uns natürlich nicht zweimal sagen lassen. Das Bistro wirbt damit authentische ungarische Küche anzubieten. Wir wurden nicht enttäuscht! Meine vegetarischen Gnocchi als auch das Gulasch von meinem Freund waren einsame Spitze. Besonders hervorheben möchte ich, dass man mit der Karte ein Tablett auf den Tisch gelegt bekommt, wo man sich Bilder und Übersetzungen in allen erdenklichen Sprachen zu den Speisen ansehen kann. Das macht es wirklich einfach das passende zu finden und habe ich so auch noch nirgends gesehen.

Hungarikum Bisztró 1051 Budapest, Steindl Imre u. 13.

Öffnungszeiten: : Mo – So 12:00 -14:30 Uhr und 18:00 – 22:00 Uhr
 www.hungarikumbisztro.hu

Belvarosi Lugas

Am zweiten Abend ging es ins Bistro „Belvarosi Lugas“ – wieder typisch ungarisch und wieder super lecker. Diesmal habe ich mich für Lammkeule entschieden und war wieder höchst zufrieden. Mein besonderes Highlight war allerdings der Nachtisch. Übersetzt wurde das Gericht mit „Vogelmilch“ und ich konnte mir so gar nichts darunter vorstellen. Bekommen habe ich dann ein Glas mit einer gelben dicken Flüßigkeit in der eine weiße Insel schwamm. Die Insel würde ich als etwas zwischen Baiser und Marshmellow beschreiben, die Flüßigkeit ist sehr süß und vanilig. Sie schmeckt ein bisschen wie Eierlikör ohne Alkohol. Da ich Süßspeisen immer sehr zugetan bin, hatte ich meinen neuen Favouriten für diese Reise gefunden. Wer es süß mag sollte es unbedingt ausprobieren!

Belvarosi Lugas Étterem, Bajcsy-Zsilinszky E. út 15., Budapest

Öffnungszeiten: Mo – So 12:00 – 23:00 Uhr https://www.facebook.com/belvarosilugasetterem

Getto Gulyas

Abend Nummer drei = Restaurant Nummer drei. Wir bleiben im jüdischen Viertel. Schon beim schlendern hat es mich Richtung Getto Gulyas. Die breite Fensterfront mit den hohen geöffneten Fenstern hat mich angezogen. Man hatte Innen fast das Gefühl man würde im Freien sitzen. Wahrscheinlich wäre auch hier wieder eine Reservierung besser gewesen – wir hatten aber wiedermal Glück und den letzten freien Tisch bekommen. Von Innen wirkt das Restaurant sehr modern und cool und der Name ist Programm. Auf der Karte findet man eine große Auswahl verschiedener Gulasch Zubereitungen. Wieder war ich mit meiner Wahl sehr zufrieden und ich habe auch hier mein neues Lieblingsdessert wiedergefunden. Übersetzt wurde es diesmal mit „schwebender Insel“. Zu trinken kann ich die selbstgemachte Limonade nur empfehlen – meine Wahl viel auf die Kombi von Erdbeer und Basilikum. Im Vergleich zu den anderen Restaurants ist dieses das coolste und erstaunlicherweise war es für uns auch das günstigste.

Gettó Gulyás ristorante per Gulasc, 1077 Budapest, Wesselényi u. 18

Öffnungszeiten: Mo – So 12:00 – 23:30 Uhr https://www.facebook.com/gettogulyas/menut

Museen in Berlin

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Neues Museum

In Ostberlin befindet sich eines der bedeutendsten Kulturgüter der Antike – Die Büste der Königin Nofretete. Sie steht im Neuen Museum, das sehr viel riesiger ist als es von außen den Anschein hat. Insgesamt erstreckt es sich über 4 Stockwerke, in denen die folgenden 4 Themenbereiche abgebildet werden: die ägyptische Welt, Griechenland und Troja, die römische Welt & Stein- , Bronze- und Eisenzeit. Die Königin steht für sich allein in einem Raum in dem nicht fotografiert werden darf. Deshalb muss ein Foto vom Banner außerhalb genügen. Ich bin nach wie vor sehr fasziniert von dieser Skulptur – erst recht nachdem ich sie nun endlich live sehen konnte. Neben Nofretete, die mich in das Museum gezogen hat, habe ich noch ein weiteres Highlight für mich entdeckt, das ich vorher nur aus Dokumentationen kannte und das ich nicht mit den Museen in Berlin in Verbindung gebracht habe: Der Goldhut in der 3. Etage. Er ist das Herzstück der Ausstellung über die Bronzezeit. Man nimmt an, dass diese Hüte von Priestern im Rahmen eines Sonnenkults getragen wurden. Insgesamt hat er eine Höhe von 74,5 cm. Könnt ihr euch vorstellen einen so riesigen Hut einigermaßen anmutig zu tragen?

Neues Museum Berlin, Bodestraße, 10178 Berlin

Öffnungszeiten: Di – So 10:00 – 18:00 Uhr, Montags geschlossen

Tickets: 14,00 EUR, ermäßigt 7,00 EUR

https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/neues-museum/home/

DDR Museum

Das DDR Museum direkt an der Spree lässt alte Zeiten wieder auferstehen. Sehr informativ wird über die Zeit vor dem Mauerfall aufgeklärt. An vielen interaktiven Stationen findet man Alltagsgegenstände aber auch einen Haufen Information zur Bedeutung der auf den ersten Blick banalen Ausstellungstücke. Durch einen Aufzug (der nur Lärm macht und ruckelt, sich aber eigentlich nicht von der Stelle bewegt) gelangt man in eine typische DDR Wohnung. Highlight für mich: In der Küche kann man sich Rezepte typischer ostdeutscher Gerichte ausdrucken und mit nach Hause nehmen. Auf dem Foto sieht man einen Überwachungsraum. Über die Kopfhörer hört man fiktive Gespräche aus der Nachbarwohnung. Für mich immer noch schwer zu begreifen, dass das für einige Menschen jahrelang Alltag war. Ich kann einen Besuch nur dringend empfehlen.

DDR Museum, Karl-Liebknecht-Str. 1, 10178 Berlin

Öffnungszeiten: täglich 9:00 – 21:00 Uhr

Tickets: Erwachsene: 13,50 EUR, ermäßigt: 8,00 EUR

https://www.ddr-museum.de/de

Berlinische Galerie

Das Gebäude wurde in den 1960er als Glaslager errichtet, um auf eine mögliche Blockade der Stadt im Kalten Krieg vorbereitet zu sein. Da das zum Glück nicht mehr nötig ist, kann man den Bau heute als Museum nutzen. Die Berlinische Galerie gehört zu den jüngsten Ausstellungshäusern der Stadt und ist ein interdisziplinäres Museum: Malerei, Skulptur, Installations- und Medienkunst, Grafik, Fotografie, Architektur und die dokumentarischen Nachlässe von Kunstschaffenden finden hier eine Heimat. Der Vorplatz mit seiner gelben Bemalung ist einfach zu fotogen – auf dem Buchstabenfeld sind die Namen von 160 Kunstschaffenden aus der Sammlung verewigt.

Berlinische Galerie, Alte Jakobstraße 124–128, 10969 Berlin

Öffnungszeiten: Mi – Mo 10:00 – 18:00 Uhr, Dienstags geschlossen

Tickets: Tageskarte 10 EUR, ermäßigt 6 EUR

https://berlinischegalerie.de/

Hamburger Bahnhof

Der nächste Stopp auf meiner kleinen Museumstour ist der Hamburger Bahnhof. Hier war bis 14.01.24 die Austellung „Devouring Lovers“ von Eva Fàbregas zu sehen. Die Farbgebung und Größe der Installation hatten es mir gleich angetan. Wenn ich ein Museum besuche darf für mich der Shop am Ende nicht fehlen – was soll ich sagen hier bin ich mehr als fündig geworden.

Hamburger Bahnhof, Invalidenstraße 50 – 51, 10557 Berlin

Öffnungszeiten: DI – FR 10:00 – 18:00 Uhr , SA/SO 11:00 – 18:00 Uhr, Montags geschlossen

Tickets: 12,00 EUR, ermäßigt 6,00 EUR

https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/hamburger-bahnhof/home/

Futurium

Eher zufällig bin ich über das Futurium gestolpert. Eigentlich wollte ich nur den Vorplatz mit seinen weißen Kreisen fotografieren – da ich aber noch genügend Zeit hatte und das Museum komplett kostenlos ist, habe ich doch einen Blick hinein gewagt. Und ich bin nachhaltig begeistert. In einer interaktiven Führung wird man durch 3 Themenbereiche zu Zukunft, Konsum und Nachhaltigkeit geführt. Zu Beginn erhält man ein Armband mit einem Chip, mit dem man sich an verschiedenen Stationen einloggen kann. Am Ende des Rundgangs erhält man, wenn man möchte, eine Auswertung seiner gesammelten Daten. Ich habe mir viele Denkanreize aus dem Rundgang mitgenommen und hinterfrage meinen eigenen Konsum inzwischen noch ein bisschen stärker als vorher. Mir wurden auch in manchen Punkten die Augen geöffnet, wo die Reise für mich in der Zukunft hin gehen könnte. Nachhaltigkeit wird für mich persönlich aktuell ein immer mehr zum Thema. Das beginnt in kleinen Dingen wie dem Einkauf regionaler und saisonaler Artikel im Supermarkt, hört dort aber auch nicht unbedingt auf. Ich kann jedem der sich schon über diese Dinge Gedanken macht oder machen möchte dieses Museum wärmstens ans Herz legen.

Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr, Sa, So: 10:00 – 18:00 Uhr, Do: 10:00 – 20:00 Uhr, Dienstags geschlossen

Tickets: kostenlos

https://futurium.de/de

Berlin Story Bunker

Der von außen eher unscheinbare Bunker ist R-I-E-S-I-G! Am Eingang erhält man sofort einen Audioguide, der durch die Räume führt. Die insgesamt drei Stockwerke beschäftigen sich mit folgenden Fragen: Wie konnte es so weit kommen? Wie konnten Hitler und die NSDAP soviel Einfluss und Macht erreichen? Die Ausstellung versucht diese Fragen zu klären und dokumentiert den Verlauf, sowie die Gräuel des zweiten Weltkriegs. Wer den Bunker besucht sollte auf jeden Fall Zeit mitbringen. Ich habe mich insgesamt ungefähr 3 Stunden dort aufgehalten und fand die, dass die Zeit sehr kurzweilig vergangen ist. Der Besuch hat sich auf jeden Fall gelohnt! Im Zusammenhang mit dem zweiten Weltkrieg und der Machtergreifung der Nazis lernt man nie aus und kann auch als jemand der der sich schon einschlägiger mit dem Thema befasst hat neue Erkenntnisse ziehen. Manchmal sind die Parallelen zum aktuellen Zeitgeschehen schon sehr gruselig und beängstigend…

Berlin Story Bunker, Schöneberger Str. 23A, 10963 Berlin

Öffnungszeiten: Mo – So 10:00 – 19:00 Uhr

Tickets: 12 EUR, ermäßigt 9EUR

https://www.berlinstory.de/

Naturkundemuseum

Für mich ein absoluter Bucketlist Besuch ist das Naturkundemuseum. Seit 2015 ist das sogenannte „Tristan Otto“ T-Rex Skelett im Museum ausgestellt. Es ist ungefähr 12m lang and fast 4m hoch. Es ist eines der vollständigsten Tyrannosaurus Fossilien der Welt – der Schädel ist mit 98% der aktuell am Besten erhaltene T-Rex Schädel der Welt. Ich war auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt – für einen echten Dino Fan ein absolutes Muss!

Museum für Naturkunde, Invalidenstraße 43, 10115 Berlin

Öffnungszeiten: Di – Fr 09:30 – 18:00 Uhr , Sa/So 10:00 – 18:00 Uhr

Tickets: 11 EUR, ermäßigt 5 EUR

https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de

Gedenkstätte Hohenschönhausen

Der letzte Punkt in dieser Liste ist der, der mich am tiefsten berührt hat – das ehemalige Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen. Im Gebäude ist eine Dauerausstellung integiert, das Gefängnis selbst kann nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden – und diese hatte es für mich in sich. Ich durfte an einer Führung teilnehmen, die ein ehemaliger Häftling geleitet hat. Durch seine Erzählungen war alles für mich sehr anschaulich und bildlich. Teilweise musste ich ganz schön schlucken… Für mich ist es immer wichtig die Geschichten von Zeitzeugen zu hören. Niemand kann Geschichte so gut transportieren wie sie. Wer die Chance hat sollte an einer Führung durch einen Zeitzeugen teilnehmen. Solange da noch möglich ist.

Gedenkstätte Hohenschönhausen, Genslerstraße 66, 13055 Berlin

Öffnungszeiten: Mo – So 09:00 – 18:00 Uhr

Tickets: Normaltarif 8,00 EUR, ermäßigt 4,00 EUR

https://www.stiftung-hsh.de/

Berlin Sightseeing

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– 12 Spots für gute Fotos –

Berlin ist immer eine Reise wert – Mich hat es schon mehr als einmal in die Hauptstadt gezogen. Deshalb ist es jetzt an der Zeit meine 11 liebsten Spots zum fotografieren und Tourist sein zusammen zu stellen:

Checkpoint Charlie

Checkpoint Charlie ist wahrscheinlich der bekannteste militärische Checkpoint zwischen West- und Ostberlin. Auch heute noch ist er ein Symbol für den Kalten Krieg und erinnert an die Trennung zwischen Ost und West.

Alexanderplatz

Die Weltzeituhr: zum 20jährigen Jubiläum der DDR errichtet zeigt die Uhr 146 Städte aus allen Kontinenten, sowie die Datumsgrenze. Der sicht drehende Ziffernkreis in der Mitte zeigt die Ortszeit, sowie die Weltzeit in allen Zeitzonen an.

Memorial to the

murdered jews of Europe

Unweit des ehemaligen Führerbunkers – der heute mehr oder weniger ein Parkplatz ist – steht das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Je öfter ich dort bin und je mehr ich über die Idee dahinter weiß, desto mehr zieht es mich an diesen Ort. Das Mahnmal besteht aus 2711 Betonstelen, die sich in ihrer Höhe unterscheiden und ein wellenförmiges Muster entstehen lassen. Es ist von allen Seiten aus zugänglich. Einige Jahre nach der Fertigstellung wurde der unterirdische „Ort der Information“ hinzu gefügt.

Elefantentor

Tiergarten

Bei strömendem Regen war meine Motivation abseits der Tatsache, dass ich etwas zum Abendessen brauchte, eher so lala. Auf dem Weg vom Essen zum Hotel kam ich dann doch noch am Elefantentor vorbei. Das Tor markiert einen der zwei öffentlichen Eingänge zum Zoo. Das hier zu sehende Portal ist ein Nachbau aus den 80ern, da das Original aus dem Jahr 1899 im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Zu sehen sind zwei lebensgroße, liegende Elefanten aus Sandstein, die als Pfeiler eines Pagodendachs aus rotem Holz mit goldenen Ornamenten dienen. Heute ist das Tor das Wahrzeichen des Zoos und steht unter Denkmalschutz.

Anhaltersteg

Bis Mitte des 20.Jahrhundert war der Anhalterbahhnhof einer der wichtigsten Fernbahnhöfe Berlins. Im zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude stark beschädigt, so dass es in den 1960ern abgerissen wurde. Heute steht nur noch ein Fragment des Portikus. Obwohl das alles sehr faszinierend ist war ich aus sehr viel banaleren Gründen hier. Die Bahnbrücke ein paar Meter vom alten Bahnhofsgebäude entfernt wird von steinernen Pfeilern getragen, in die die Worte „Anhalter“ und „Berlin“ gemeißelt sind. Dieses Fotomotiv wollte ich mir nicht entgehen lassen.

Tempodrom

Der nächste Fotospot auf meinem Spaziergang ist das Tempodrom. Eigentlich word das Gebäude als Event- und Konzertlocation genutzt, durch seine außergewöhnliche Form dient es aber auch immer wieder als Hintergrund für Fotoshootings. Als ich dort war, war ich auch nicht die einzige Fotografin vor Ort.

Siegessäule

Das Festival of Lights konnte ich mir nicht entgehen lassen. Im Zeitraum des Festivals werden bekannte Wahrzeichen der Stadt mit unterschiedlichen Bildern, Messages und Videos beleuchtet.

Brandenburger Tor

Oldie but Goldie: Irgendwie darf ein Abstecher zum Brandenburger Tor bei keinem Berlin Besuch fehlen, egal wie oft ich schon hier war. Das wahrscheinlich bekannteste Wahrzeichen Berlins ist das letzte verbliebene der ursprünglichen 18 Stadttore. Bis zum Fall der Mauer stand es direkt an der Grenze zwischen Ost und West. Für mich gab es diesmal eine Premiere – zu Fuß durch’s Tor gehen (mit dem Wissen, dass das erst seit knapp 30 Jahren möglich ist)

East Side Gallery

Auch vor 10 Jahren, als ich das letzte Mal hier war, war der sogenannte „Bruderkuss“ schon der größte Touristenmagnet an der East Side Gallery. Klar macht man dann selber auch ein Foto. Ich bin wahrscheinlich durch 20 Fotos gerannt, als ich versucht habe vorbei zu kommen.

Sowietisches Ehrenmahl

Tiergarten

Der Bau wurde 1945 errichtet um die gefallen Soldaten der Roten Arme zu ehren. Insgesamt wurden in Berlin 4 Ehrenmahle von der sowjetischen Armee errichtet. Bis ins Jahr 1990 waren hier Ehrenwachen der sowjetischen Armee stationiert. Im Garten hinter dem Ehrenmal liegen Gräber sowjetischer Soldaten – wie viele es genau sind ist nicht bekannt, es sind aber wohl zwischen 2.000 und 2.500. Es gibt keine Grabsteine mit den Namen der Gefallenen. Lediglich die goldenen Lettern auf den Säulen des Bauwerks geben Auskunft zu den Namen.

Kaiser Wilhelm

Gedächtniskirche

Die Kirche wird im Volksmund auch „Hohler Zahn“ genannt. Der ausgebombte Kirchturm bleibt als Kriegsmahnmal bestehen. Dahinter sieht man den modernen Neuaufbau der Kirche, der in die bestehenden Strukturen eingesetzt wurde. Nach langer Diskussion ob die Überreste ganz abgerissen oder komplett nach alten Vorlagen wieder aufgebaut werden sollen, hat man sich für diesen Kompromiss aus alt und neu entschieden.

Marie Elisabeth Lüders Haus

Das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus bildet mit dem Bundeskanzleramt, dem Kanzlerpark und dem Paul Löbbe Haus das Band des Bundes – eine Anordnung von Gebäuden an der Spree in Berlin Mitte. Das Haus beherbergt eine Bibliothek und ein Archiv. Die Architektur sticht mir jedes Mal ins Auge, wenn ich hier vorbei komme – da war es nur eine Frage der Zeit, bis ich den für mich perfekten Fotowinkel gefunden hatte.

Winter in Genf

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Frankenstein Statue

Wusstet Ihr, dass Mary Shelly die Idee zur Frankenstein Geschichte während eines Sommers am Genfer See hatte? Mir war das so nicht bewusst und hat die Stadt gleich nochmal interessanter für mich gemacht. Dem ganzen zu Ehren steht in der Nähe der Tramstation Cirque eine lebensgroße Statue des Monsters. Klar, dass ich mir das nicht entgehen lassen konnte. Eigentlich wirkt er neben den Spuren des Zusammensetzens ganz sympathisch, findet ihr nicht?

Cathedrale St. Pierre

Die Kathedrale St. Pierre geht auf einen Bau aus dem 4. Jahrhundert zurück. Durch Kriege, Feuer, Anbauten und Renovierungen hat sich ihr Anblick immer wieder verändert.
Besondere Bedeutung erlangt die Kirche unter protestantischem Protektorat. Im Geist des Calvinismus wurde der meiste Schmuck im Bau entfernt – da sich die Gläubigen auf die Worte der Predigt konzentrieren sollten, statt von den Bildern abgelenkt zu werden.
Nach der Trennung von Kirche und Staat erlangte die Kathedrale zusätzliche Funktionen – bis heute wird hier das Schweizer Regierung vereidigt.

L‘ Ancien Arsenal

Im Herzen der Stadt findet man das Ancien Arsenal. Mir ist es wegen der vielen Fahnen und der Mosaiken im Hof ins Auge gestochen.
Der Bau geht auf römische Zeiten zurück und wurde zuerst als Freiluft-Markt genutzt. Im 15. Jhd. wurde er dann überdacht und die Arkaden angebaut. Zwischen 1720 und 1877 wurde das Gebäude als Militärdepot genutzt – was bis heute namensgebend ist. Fünf historische Kanonen erinnern in den Torbogen daran.
Heute ist hier das Staatsarchiv untergebracht.

Genfer See

Was wäre ein Ausflug nach Genf ohne den Genfer See? Leider war der Jet D’Eau nicht zu sehen als ich meinen Spaziergang am Ufer gemacht habe. Dann bewundert am eben die Silhouette der Stadt mit den Yachten im Vordergrund. Seht ihr den Mond am Himmel? Auf dem Foto ist er leider nicht so gut zu erkennen – in echt war es allerdings viel deutlicher.

Noel au Quai

Natürlich konnte ich mir den Weihnachtsmarkt am Genfer See nicht entgehen lassen. Für mich auffällig: An Essen wurden fast nur Süßspeisen angeboten, eine Bratwurst sucht man vergeblich.

Wie schön ist den bitte die Dekoration an der Decke des Christmas Pub?!

Kurztrip Stuttgart

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Neues Schloss

Das Neue Schloss diente Herzogen und Königen von Württemberg als Residenz. Erbaut wurde es, da das Alte Schloss dem erst 16 jährigen Herzog Carl Eugen von Württemberg nicht standesgemäß erschien. Er droht sogar, den Regierungssitz nach Ludwigsburg zu verlegen, sollte er keine standesgemäße Bleibe bekommen. In den Flügeln des Schlosses sind heute zahlreiche Ministerien untergebracht.

Aus diesem Grund hat das Neue Schloss auch keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Es lohnt sich also sich vorab über die Homepage zu informieren, ob die Besichtigung aktuell möglich ist.

Schlossplatz

Direkt vor dem Schloss, wie sollte es auch anders sein, öffnet sich der Schlossplatz. In der Vergangenheit wurde der Platz zum Exerzieren genutzt und hatte nichts mit dem beliebten Treffpunkt von heute zu tun. Mittig steht die Jubiläumsäule, die zum 25. Regierungsjubiläum von König Wilhelm I. errichtet wurde. Gekrönt wird sie von der Göttin Concordia. Das Foto unten wurde aus dem Musikpavillon gemacht und ist wohl einer der beliebtesten Fotomotive der Stadt.

Landesmuseum Württemberg

Mein persönliches Highlight dieses Ausflugs – und das obwohl ich das Museum anfangs nicht mal auf dem Schirm hatte.
In Süddeutschland finden sich viele Spuren der Kelten, die in diversen Museen und archäologischen Stätten besichtigt werden können. Das Landesmuseum Württemberg besitzt mit seinen Exponaten aus der Hallstatt- und Latènekultur eine der bedeutendsten Sammlungen Europas was die Eisenzeit betrifft. Über zwei Stockwerke werden die unterschiedlichsten Dinge ausgestellt – von Gewandnadeln über Haushaltsgeräte und Waffen bis hin zu Skulpturen wie im Bild unten zu sehen. Klar, das ich mir das als studierte Archäologin ansehen musste.

Der Eintritt für Erwachsene kostet 6€, die sich wirklich lohnen.

Winterzauber

Die ersten Stände für den Weihnachtsmarkt stehen schon und die Eisbahn am Schloss ist schon geöffnet. Aktuell ist dort wegen der aktuellen Temperaturen noch kein Eis zu finden – es wird auf Rollschuhen gefahren. Der winterlichen Stimmung tut das keinen Abbruch. Aus den Lautsprechern dröhnt unter anderem „Last Christmas“ und die Weihnachtsgefühle kommen langsam hoch.