Bei einem Besuch sollte man die folgenden Highlights auf gar keinen Fall verpassen:
Residenz
Ein Besuch der Residenz – nicht nur ein Spaziergang durch den schönen Garten lohnt sich, auch eine Führung durch das Gebäude darf man auf keinen Fall verpassen! Nur so kommt man ins Spiegelzimmer, da dem gleichnamigen Saal in Versailles nachempfunden ist. In der Residenz ist es Fotografieren leider untersagt, deshalb gibt’s nur ein Bild aus dem Garten.
Weinliebhaber finden im Keller eine Besonderheit: Der älteste Weinkeller Deutschlands! Schon früh am Sonntag morgen, um 11.00 Uhr, kann man sich durch den Staatlichen Hofkeller unterhalb der Residenz führen lassen. Für 11€ besichtigt man nicht nur den ältesten Weinkeller Deutschlands, sondern erhält auch ein Glas Wein obendrauf – welcher am Ende der Führung natürlich auch zu erwerben ist.
alte Mainbrücke
Ein Glas Wein auf der alten Mainbrücke trinken gehört zu den Dingen, die ich besonders an lauen Sommertagen oder -nächten empfehlen kann. Stilecht aus echten Gläsern zwischen den Heiligenfiguren auf der Brücke getrunken. Die Auswahl beschränkt sich nicht nur auf Weiß- oder Rotwein, auch Mischgetränke wie Aperol Spritz oder Hugo sind zu haben. Die Brückenfiguren lassen mich immer ein wenig ins Träumen kommen und erinnern mich jedesmal an die Karlsbrücke in Prag.
Kiliansdom
Der Dom in Würzburg geht auf eine Klosteranlage aus dem 8. Jahrhundert zurück und ist in ihrer heutigen Form die viertgrößte romanische Basilika Deutschlands. In Folge der Bombardierung Würzburgs während des zweiten Weltkriegs wurde der Bau schwer beschädigt. Der Wiederaufbau aus den 1960er Jahren hat nicht mehr viel mit der ehemaligen Basilika zu tun. Die gebliebene barocke Substanz wurde Zugunsten einer Re-Romanisierung abgetragen – deshalb findet man heute einen wilden Mix verschiedener Baustile. Von Elementen des Barock, der Romanik bis hin zur Moderne ist alles dabei.
Festung Marienberg
Wer kurz die Wanderschuhe schnüren möchte wird, wird auf der anderen Mainseite fündig – über eine leichte Wanderung durch die Weinberge gelangt man hinauf zur Festung Marienberg. Von dort hat man einen wundervollen Ausblick über die Stadt. Weil ich die Wanderung so schön fand, habe ich ihr hier einen eigenen Post gewidmet.
Ab München geht es mit dem Zug in einer Stunde 45 über Mühldorf nach Altötting. Mit dem Auto sind ist es knapp 1Stunde fahrt. Wobei man hier beachten muss, dass man nicht bis zur Kapelle vorfahren kann. Der Bereich um die Gnadenkapelle ist autofreie Zone.
Was macht man da?
Wahlfahrt! Das Zentrum des Platzes ist die Gnadenkapelle. Über 50 große Mirakelbilder und rund 2.000 Votivtafeln, die der Gnadenmutter von Altötting danken sind im Umgang der Kapelle zu sehen. Holzkreuze stehen an der Nordseite der Kapelle bereit, die dann von Betenden rund um die Gnadenkapelle getragen werden können. Das Gnadenbild im inneren ist 64cm groß und aus Lindenholz gearbeitet. Das dunkel gefärbte Gesicht und die dunklen Hände haben dem Gnadenbild im Volksmund den Namen „schwarze Madonna“ verpasst. Der rußige Rauch der Altarkerzen, dem das Bildnis über viele Jahrhunderte ausgesetzt war ist für die Verfärbung verantwortlich .
Links von der Kapelle geht es in die Stiftskirche, die größte der umliegenden Kirchen. Die Besonderheit hier ist der „Tod von Eding“. Das kleine aus Holz geschnitzte Skelett mit Sense auf der Schrankuhr ist wahrscheinlich schon im 16. Jhd. während einer Pest entstanden. Einer Legende nach steht jeder Schwung mit der Sense, der mit der immer wiederkehrenden Drehung der Figur entsteht, für den Tod eines Menschen. Logisch, dass das Skelett eine mystische Wirkung auf Pilger und Gläubige hat, oder?
Was kostet das alles?
Wenn man sich nicht von den Devotionalien-Geschäften hinreißen lässt, kostet das ganze überhaupt nichts.
Venedig kennt in Venetien jeder, aber habt ihr schon mal von der Riviera del Brenta gehört? Mir sagte das auch nichts, bevor ich mich auf meine Venedig Reise vorbereitet habe – und was soll ich sagen, es hat sich für mich als absoluter Geheimtipp herausgestellt.
Die Riviera del Brenta führt am gleichnamigen Fluss von Venedig bis nach Padua und ist insgesamt 50 Kilometer lang. Nirgends sonst findet man so viele venezianische Villen außerhalb Venedigs – die reichen Kaufleute Venedigs verbrachten die heißen Sommer lieber am kühleren Flussufer. Da die Villen am Kanal so zahlreich sind, habe ich mir die drei für mich interessantesten herausgepickt.
Villa Malcontenta
Die erste auf meiner Route ist die Villa Malcontenta, die es auch auf die UNESCO Kulturerbe Liste geschafft hat. Der Name Malcontenta (die Unzufriedene) leitet sich von einer Grande Dame der Foscari-Familie ab. Sie wurde angeblich hierher verbannt, da sie ihren Mann betrogen haben soll.
Ich habe mich sofort in die Architektur und die Innengestaltung mit den zahlreichen Fresken verliebt und wäre sofort eingezogen. Die zum Wasser ausgerichtete Säulenvorhalle erinnert an einen kleinen antiken Tempel. Die Strafe der Verbannung hat sich wohl doch ganz gut ertragen lassen.
Die nächste Villa auf meiner Liste ist die Villa Widmann aus dem 18. Jahrhundert. Sie ist mit einem Obergeschoss, das von einer Galerie umrahmt wird, etwas größer als die Malcontenta. Nördlich des Gebäudes öffnet sich das Areal zu einem großzügigen Park, der zahlreiche Statuen birgt – Nymphen, Götter und Amoretten sind dargestellt. Bis 1984 wurde die Villa von einer Familie bewohnt und ging dann in Staatseigentum über. Highlight des Gebäudes sind die Kerzenleuchter aus Murano-Glas.
Die Villa Pisani ist die größte und wahrscheinlich historisch bedeutsamste Villa auf der Strecke. Sie wurde im 18. Jahrhundert als Abbild von Versailles erbaut. Insgesamt beherbergt das Gebäude 114 Zimmer. Dogen, Könige und Kaiser gaben sich hier die Klinke in die Hand – unter anderem hat Mussolini hier Hitler zu einem Treffen geladen. Heute ist die Villa, inklusive großem Garten mit Teichen und einem Labyrinth, als Nationalmuseum für die Öffentlichkeit zugängig. Mich hat der Besuch eher an ein Schloss erinnert, als an eine Villa.
Von der letzten Villa sind es nur noch 10 km nach Padua. Leider hatte ich nicht so viel Glück mit dem Timing. Als ich gegen 14:00 Uhr dort eintraf, begann gerade die Mittagsruhe und alle Cafes und Museen schlossen für mehrere Stunden. Ich hätte gerne die Cappela degli Scrovegni und ihre prachtvollen Deckenmosaiken bestaunt – nur leider ist es sehr schwierig 2 1/2 Stunden zu überbrücken, wenn man kein geöffnetes Cafe zum verweilen findet. Also mussten die öffentlich zugänglichen Sehenswürdigkeiten her halten, für die man kein Ticket braucht. Zuerst ging es ins Stadtzentrum an den Palazzo della Ragione. Hier wurde gerade der Markt abgebaut und nur noch wenige Stände in der Markthalle hatten geöffnet. Hier wird alles „to go“ verkauft ohne eine Möglichkeit sich zu setzten. Der Platz so wie der darauf folgende Piazza dei Signori sind von defensiver Architektur geprägt. Es gibt keine Bänke auf denen man sich niederlassen könnte. Nachdem ich dann doch noch eine Eisdiele gefunden hatte, die geöffent war habe ich mich kurzerhand, und aufgrund dem Mangels an anderer Möglichkeiten, auf die Stufen der Loggia del Consiglio o della Gran Guardia gesetzt.
Nach dieser kurzen Pause geht es weiter zum Prato della Valle. Der elliptische Park ist ein ehemaliger Sportplatz, der von einem schmalen Kanal eingegrenzt wird. An der Umrandung stehen 78 Statuen, die historische Persönlichkeiten der Stadt Padua ehren sollen.
Venedig wird normalerweise in vier Stadtviertel aufgeteilt. Dazu kommen dann noch die südlichen Inseln inklusive Lido, sowie die Biennale, die kein eigentliches Viertel ist, aber einen eigenen Absatz verdient hat.
Venedig ist über mehrere Wege zu erreichen. Von München aus liegt man entweder 1 Stunde, fährt knappe 7 Stunden direkt und ohne umzusteigen mit dem Zug, oder sitzt etwa 5 1/2 Stunden mit im Auto, wenn alles ohne Probleme läuft. Ich stand in Italien im Stau und saß insgesamt 8 Stunden bei 34°Grad im Auto, aber es ist ja schließlich Urlaub und von solchen Kleinigkeiten darf man sich die Laune nicht verderben lassen.
Jetzt aber rein ins Geschehen und ab in die einzelnen Stadtviertel:
Dorsoduro
Wer mit Bus, Bahn oder Auto ankommt steht vor der Wahl – zuerst nach Dorsoduro oder nach San Polo. Ich habe mich für Dorsoduro entschieden, da man hier nicht sofort von Touristenmassen durch die Straßen geschoben wird.
Highlight für mich ist hier die Peggy Guggenheim Collection. Nachdem die Erbin ihren Vater auf der Titanic verloren hatte kam sie in Kontakt Dadaisten und beschloss ihr Heim am Canal Grande dem Surrealismus, Expressionismus und Futurismus zu widmen. Sie wurde Mäzenin für zeitgenössische italienische Kunst, die unter Mussolini als entartet eingestuft wurde. Ihre besondere Stellung in Venedigs Geschichte zeigt sich auch darin, dass sie mit einer Außnahmegenehmigung ehrenhalber in ihrem Garten ihre letzte Ruhe finden durfte.
Opening this gallery and its collection to the public during a time when people are fighting for their lives and freedom is a responsibility of which I am fully conscious. This undertaking will serve its purpose only if it succeeds in serving the future instead of recording the past.
Press release on the opening of Art of This Century, New York, 1942
Wer wie ich gerne über lokale Märkte schlendert sollte für den Rialto Markt schon etwas früher in die Stadt kommen. Der Fischmarkt findet immer Dienstag bis Sonntag 7:00 – 14:00 Uhr statt – je früher man kommt desto mehr gibt es zu bestaunen. Ich war gegen 10:00 Uhr dort und es waren nicht mehr alle Stände besetzt. Zum staunen haben die Marktstände, die ich gesehen habe allemal gereicht. Besonders fasziniert war ich von einem halben Schwertfisch in der der Auslage oder noch lebende Krabben ein Stück weiter.
Vom Markt ist es nur ein Katzensprung bis zur Rialto Brücke. Für mich ist diese Sehenswürdigkeit eine von denen, die von der Ferne viel schöner sind, als wenn man wirklich darauf herum zu läuft. Dazu kommen die Menschenmassen, die einen über die Brücke schieben – man hat das Gefühl man kann nicht einfach stehen bleiben und im Verweilen den Augenblick genießen. An den beiden Enden der Brücke folgen auch schon die vielen Souvenirständen, wo ich vielleicht auch kurz mal schwach geworden bin. Auf der anderen Seite der Brücke beginnt dann auch schon die Einkaufsstraße von Venedig mit den bekannten Namen für den kleineren aber auch großen Geldbeutel.
Weiter geht’s zum wahrscheinlich bekanntesten und überfülltesten Stadtteil Venedigs: San Marco. Hier kommen vor allem alle Kulturinteressierten auf ihre kosten. Schon vom Vaporetto (öffentlicher Nahverkehr via Boot) aus sieht man die Spitzen der Basilika, die alles andere überscheint. Die Pracht der Basilika di San Marco ist unüberroffen.
Wer nicht sein Herz stärker klopfen fühlt, wenn er auf dem Markusplatz steht, der lasse sich begraben, denn er ist tot, unwiederbringlich tot.
Franz Grillparzer
Einer Legende nach schmuggelten venezianische Kaufleute den Leichnam des hl. Markus im 9. Jhd. nach Venedig und errichteten ihm eine Basilika. Das heutige Bauwerk stammt aus dem Jahr 1094. Die 1,6m hohe Quadriga in der Mitte stammt aus Rom – wahrscheinlich von einem Triumphbogen oder dem Mausoleum Kaiser Hadrians. Sie wiegen über 800kg. Die Portale an der Vorderseite sind von Steinbögen bekrönt in denen glänzende Mosaike angebracht sind – besonders abends glänzen die goldenen Steinchen in voller Pracht.
Gleich nebenan in Richtung des Canal Grande öffnet sich der Platz hin zum Palazzo Ducale. Hierbei handelt es sich um den offiziellen Sitz des Dogen der ab dem 14. Jahrhundert sein heutiges Erscheinungsbild trägt. Mehr als sieben Jahrhunderte lang saß hier die venezianische Regierung und überstand so einige Stürme und Zusammenbrüche. Eine der bekanntesten Persönlicheiten der Stadt war hier auf dem Dachboden eingesperrt: Giacomo Casanova – bekannterweise konnte er von hier entkommen.
Öffnungszeiten: täglich 09:00 – 19:00 Uhr
Eintritt Erwachsene: 30€ (wer sich schon 30Tage vor seinem Besuch sicher ist und online Tickets kauft spart 5€)
Cannaregio
Cannaregio hat nicht die Anziehung der Touristischen Hotspots – hier findet man vor allem Wohnhäuser in einem Mix zwischen herrschaftlichen Palazzi und schlichten Häusern durchzogen von kleinen Kanälen.
Ein Highlight bietet dieses „normale“ Stadtviertel aus touristischer Sicht aber doch: das jüdische Ghetto. Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert war hier das jüdische Viertel ausgewiesen. Wer tiefer in die jüdische Geschichte Venedigs eintauchen will, der sollte das Museum Ebraico besuchen. Der Besuch des Museums kann mit einer Führung kombiniert werden, die die Besichtigung der Synagogen des Ghettos beinhaltet.
Wer wie ich im Hochsommer bei über 30°Grad in Venedig unterwegs ist, braucht nach dem ganzen Sightseeing auch mal eine Abkühlung. Wie gut, dass die Stadt ihre eigene Lido Insel hat – das Beste daran mit dem Vaporetto Tagesticket kommt man ganz easy zur gleichnamigen Anlegestelle. Zunächst sieht das Ganze so gar nicht nach Sandstrand aus. Der Anleger spült einen auf einen belebten Busbahnhof mit Hauptstraße dahinter. Sobald man diese überquert hat wird das Strandgefühl aber mit jedem Schritt spürbarer. Es reihen sich, neben Eisdielen und Cafes, kleine Kioske an der Straße auf , die allerlei Krimskrams verkaufen, den man für den Strand brauchen könnte – Sonnenbrillen und -hüte, Handtücher und Luftmatrazen.
Nach etwa 10 Minuten Fußweg erreiche ich den Strandabschnitt. Hier stellt sich nun nur noch eine Frage: kostenpflichtiges Strandbad oder Free Beach? Da ich nur ein Handtuch in der Tasche hatte und die Sonne erbarmungslos und ohne Wolken in Sicht vom Himmel gebrannt hat, habe ich mich für das Strandbad entschieden. Zwei Liegen und einen Schirm kann man hier für 30€ den ganzen Tag lang mieten. Den Schirm habe ich bitter nötig gebraucht, weshalb ich gerne bereit war den Preis zu bezahlen. Zumal das Strandbad nicht mein tägliches Ziel war, was die Sache dann doch unnötig teuer gemacht hätte. Vor Ort ist es auch möglich seine Wertgegenstände in einen Spint zu sperren, so dass man sorgenlos im Meer planschen kann.
Noch ein kleiner Tipp am Rande: Badeschuhe sind eine super Investition. Sie sind zwar meistens nicht besonders stylisch, aber glühend heißer Sand unter den nackten Füßen ist für mich meistens keine Option. Der Abschnitt im Meer erfordert an sich eigentlich kein besonders Schuhwerk – der Weg hin und zurück sind das Hindernis.
Biennale
Zu guter Letz wäre dann da noch die Biennale – die an sich kein eigenes Stadtviertel hat, meiner Meinung nach aber einen eigenen Abschnitt verdient hat.
Seit 1907 findet die Biennale jedes Jahr statt. Der Schwerpunkt wechselt jedes Jahr zwischen Kunst ( in geraden Jahren) und Architektur (in ungeraden Jahren). Aktuell findet gerade die Architekturbiennale unter dem Titel „The Laboratory of the Future“ statt. Sie ist die erste große Ausstellung dieser Art, die den Weg zur Klimaneutralität in der Praxis erprobt, sowie die Themen Dekolonisierung und Dekarbonisierung anspricht.
The Laboratory of the Future is an exhibition in six parts. It includes 89 participants, over half of whom are from Africa or the African Diaspora. The gender balance is 50/50, and the average age of all participants is 43, dropping to 37 in the Curator’s Special Projects, where the youngest is 24. 46% of participants count education as a form of practice, and, for the first time ever, nearly half of participants are from sole or individual practices of five people or less. Across all the parts of The Laboratory of the Future, over 70% of exhibits are by practices run by an individual or a very small team. (…)”
Von München aus sind es 111 km bis zur Schiffsanlegestelle Kehlheim. Die einfachste Anreise ist per Auto in etwas über einer Stunde
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wird es allerdings schon etwas schwieriger – Kehlheim hat keinen Bahnhof. Deshalb fährt man am Besten mit dem Zug bis nach Saal an der Donau. Von dort geht es dann per Bus weiter nach Kehlheim. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Busverbindung eine manchmal vor Schwierigkeiten stellt. Der Bus fährt nur einmal pro Stunde. Wenn man seinen Zug nicht darauf abgestimmt hat steht man am Bahnhof oder geht kurzentschlossen die 5,5 km zu Fuß.
Was macht man da?
An der Anlegestelle fahren mehrere Schiffe. Die einen Richtung Regensburg, die anderen durch den Donaudurchbruch. Ich habe mich für letzteres entschieden. Mit einer Taktung von 30 Minuten muss man nie lange auf sein Schiff warten. Der Donaudurchbruch bei Weltenburg ist eine Engstelle des Donautals und als Natruschutzgebiet und Geotop anerkannt. Seit 2020 ist die Weltenburger Enge ein nationales Naturmonument. Schon König Ludwig I hatte diese Stelle 1840 als Naturdenkmal ausgewiesen. Der Kalkstein der Felsformationen gehört in die Zeit des Oberjura,
An der Anlegestelle fahren mehrere Schiffe. Die einen Richtung Regensburg, die anderen durch den Donaudurchbruch. Ich habe mich für letzteres entschieden. Mit einer Taktung von 30 Minuten muss man nie lange auf sein Schiff warten. Der Donaudurchbruch bei Weltenburg ist eine Engstelle des Donautals und als Natruschutzgebiet und Geotop anerkannt. Seit 2020 ist die Weltenburger Enge ein nationales Naturmonument. Schon König Ludwig I hatte diese Stelle 1840 als Naturdenkmal ausgewiesen. Der Kalkstein der Felsformationen gehört in die Zeit des Oberjura, der vor etwa 150 Millionen Jahren abgelagert wurde – als das ganze Gebiet noch von einem flachen Meer bedeckt war. Die Formationen haben im Laufe der Zeit Namen von der Bevölkerung bekommen, wie z.B. Römerfelsen, die verfeindeten Brüder oder die steinerne Jungfrau.
Am Ende der knapp einstündigen Schifffahrt wartet das Kloster Weltenburg. Es bietet sich an in der Klosterschenke einzukehren. Das dort verkaufte Bier wird noch vor Ort gebraut. Die Schenke mit Biergarten verkauft auch allerlei Mitbringsel für zu Hause. Von Tassen über Aufnäher bis hin zu verschiedenen Bieren und Schnäpsen kann alles gekauft werden.
Wer die Kultur nicht zu kurz kommen lassen möchte, macht noch einen Abstecher in die Klosterkirche. Die Kirche ist dem Heiligen Georg geweiht, der in seiner Funktion als Drachentöter am Altar dargestellt ist. Das Bild erhält besondere Dramatik, da hinter dem Altar helles Tageslicht durch ein Fenster fällt und der Kampf zwischen Georg und dem Drachen auch als Kampf zwischen Licht und Dunkelheit interpretiert werden kann.
Was kostet das?
Die Anreise per Bus und Bahn ist im 49€ Ticket enthalten.
Mit dem Auto kosten 3 Stunden 3€ auf dem Parkplatz direkt an der Anlegestelle
Die Schifffahrt nach Weltenburg kostet 16€ – hin und zurück. Das Bier mit dem ich mich im Biergarten erfrischt habe schlägt mit 4,90€ zu Buche. Ein Andenken in Form eines Aufnähers für meine Reisetasche durfte auch noch mit, was weitere 5€ gekostet hat.
Im Rahmen einer Dienstreise konnte ich einen Ausflug zum höchsten Berg Deutschlands machen: auf die Zugspitze.
Wenn es mir jemand gleichtun möchte stellen sich wahrscheinlich die folgenden 3 Fragen.
Wie kommt man da hin?
Am einfachsten ist die Anreise wahrscheinlich mit dem Auto. Aber auch öffentlich ist das ganze kein großes Problem. Ab München fährt stündlich ein Zug bis Garmisch-Partenkirchen. Vom Bahnhof Garmisch ist man in 15 Minuten am Zugspitzbahnhof.
Von hier gibt es dann zwei Möglichkeiten auf den Berg. Entweder mit der Seilbahn – die ich genommen habe – oder mit der Zahnradbahn.
Die Seilbahn wurde erst vor wenigen Jahren wiedereröffnet und bricht mehrere Rekorde. Beispielsweise begegnet man auf dem Weg nach oben nur einem Stützpfeiler, der mit einer Höhe von 127 Metern die höchste Stahlbaustütze der Welt ist. Mit 3.213 Metern von der Stütze zur Gipfelstation ist die Seilbahn die mit dem weltweit längsten freien Spannfeld. Die Fahrzeit beträgt nur 10 Minuten.
Die Zahnradbahn hingegen ist da schon eher etwas für Nostalgiker. Sie ist seit 1930 in Betrieb. Beim Bau war das Anlegen einer 4.453 Meter langen unterirdischen Trasse notwendig. Die Arbeiter mussten daher durch das Bergmassiv zwischen Riffelriss und Schneefernerhaus graben. Die Zahnradbahn fährt direkt ab Garmischsch-Partenkirchen und hat eine Gesamtfahrzeit von 75 Minuten bis zum Gipfel.
Was macht man da oben?
Oben angekommen wird man von der Seilbahn erst einmal in das 360° Panorama Restaurant gespült. Ich musste allerdings nach draußen um die Aussicht zu genießen. Mit einem Pulli bewaffnet mache ich mich auf einen Spaziergang über die Terrasse. Der Temperaturunterschied zum Tal beträgt zwischen 10 und 15 Grad. Der grösste Teil des Steinmassivs liegt frei, doch in den Niederungen ist noch reichlich Schnee zu finden.
Vom Plateau aus führt ein schmaler Weg in Richtung Gipfelkreuz. Da der halb Steig in Schnee begraben ist und ich nur in Chucks unterwegs bin, siegt die Vernunft und ich bleibe auf dem Plateau ohne Gipfelbesteigung.
Dafür mache ich mich auf die Suche nach einem Automaten, der 5 Cent Stücke in Motivtaler presst. Diese Maschinen gibt es mehr oder weniger überall wo es Touristen gibt und ich sammle diese gepressten Münzen seit meiner Teenie-Zeit. Auf der Suche nach dem Automaten bin ich bis nach Österreich gekommen – was auf der Zugspitze nicht schwer ist und nur einen Spaziergang über die Plattform erfordert.
Was kostet das alles?
Für die Strecke München – Garmisch gibt es ein eigenes Regio Ticket Werdenfels für ab 24€ für eine Person, jede weitere Person kostet 9€. Mit diesem Ticket kann man 0Uhr bis 3Uhr früh am nächsten Tag beliebig oft hin und her fahren. Für die Strecke zwischen Garmisch und dem Zugspitzbahnhof braucht es dann aber noch ein weiteres Ticket -außer man ist mit dem 49€ Ticket unterwegs, da ist diese Strecke bis Grainau mit drin.
Am Zugspitzbahnhof empfiehlt es sich das Ticket für die Rundreise zu kaufen. Damit kann man sowohl Seil- als auch Zahnradbahn fahren. Ganz billig ist der Spaß jedoch nicht – die Rundreise kostet 68€ pro Person.
Hamburg ist über viele Wege zu erreichen. Wer mit dem Auto anreist hat die erste Attraktion dann auch schon auf dem Weg. Über die Elbe, bzw. darunter geht es durch den Elbtunnel hinein in die Stadt. Für 2€ – und wenn das Auto schmal genug ist – wird man von einem Aufzug 23m in die Tiefe befördert. Die Strasse ist so schmal, dass man unbedingt in der Spur bleiben muss um nicht anzuecken. Zu Fuß ist das ganze dann doch deutlich entspannter – und kostenlos. Der Gehweg ist zwar auch so schmal, dass zwei Fußgänger gerade so aneinander vorbei gehen können, aber man hat viel mehr Zeit sich richtig umzusehen. Die Wände sind gefließt und an den beiden Enden, sowie auf Hälfte der Strecke sind Infotafeln angebracht.
Wieder an der Oberfläche wendet man sich nach rechts. Über den Parkplatz auf dem morgens der Fischmarkt stattfindet führt der Weg weiter hinein in die Stadt. Wer gut aufpasst sieht auf der linken Seite etwas, das mir bei meinem ersten Besuch komplett entgangen ist. Palmen! Ja, gut sie sind aus Plastik, aber nur wenig gibt mir son sehr das Gefühl von Urlaub wie der Anblick von Palmen – vor allem an einem strahlend schönen Sommertag. Die Metallgebilde sind Teil eines öffentlichen Parks, in dem tagsüber Basketball gespielt und verweilt wird. Kein Wunder bei dem schönen Blick auf den Hafen bis hin zu den Docks.
Nur einen Katzensprung vom Park Fiction entfernt beginnt die legendäre Reeperbahn. Abends beginnen die vielen Lichter der Stadt zu leuchten und die Tour auf der Meile kann richtig losgehen. Neben den Klassikern, wie er Davidwache, den tanzenden Türmen oder der Großen Freiheit, hat es mir der Beatles Platz angetan. Genau am Eingang zur großen Freiheit stehen die vier Musiker in Metall verewigt. Im Kreis um sie herum sind die Titel ihrer Lieder in den Boden eingelassen. Hamburg zollt damit einer großen Band Tribut, die ihre Karriere in den 1960ern dort startete.
Am Ende der Reeperbahn öffnet sich die Straße zum Dom Park. Der Hamburger Dom findet dreimal im Jahr statt. Ich hatte schon mal Glück und konnte beim letzten Mal über die Frühlingskirmes schlendern. Von hier ist es nur ein Steinwurf bis zum Millerntor-Stadion. Natürlich habe ich mich sofort in das Graffiti am Eingang 4 verliebt.
Davidwachetanzende TürmeGroße FreiheitBeatles PlatzMillerntor Stadion
4. Lichterfahrt
Wer Abends in St. Pauli unterwegs ist und noch nicht bereit für eine Kneipentour ist, dem kann ich eine Lichterfahrt nur empfehlen. Gestartet wird an den Landungsbrücken um 21:30 Uhr. Auf einer Barkasse geht es Richtung Elbphilharmonie und Speicherstadt. Bei meiner Tour war der Wasserstand schon zu niedrig, um richtig in die Speicherstadt hinein fahren zu können, deshalb wurde nur der Abends befahrbare Teil angeschnitten. Nach einer kurzen Drehung geht es wieder vorbei an der Elbphilharmonie. Langsam setzte jetzt auch die Dämmerung ein, so dass der Himmel in die schönsten Pastelltöne getaucht war – die Fotos werden der Realität nicht gerecht. Weiter geht es hinaus Richtung Elbstrand. Eine große Linkskurve später befand ich mich schon am Eingang der Docks. Das ich Containerschiffe sehr faszinierend finde ist kein Geheimnis. Sie von so nah und während des Sonnenuntergangs zu sehen war für mich eine besondere Erfahrung. Am Ende der Docks geht es durch zwei Schleusen zurück von der Nordelbe auf den Hauptstrom. Ein bisschen verzaubert von den Eindrücken geht es nach 1 1/2 Stunden wieder zum Ausgangspunkt. Die 26€ für die Fahrt waren es definitiv wert und ich würde es sofort wieder machen.
Unter Tags findet man gleich neben den Landungsbrücken seit den 1980ern die Rickmer Rickmers – ein Museumsschiff, dass nach einem Eintritt von 6€ erkundet werden kann. Das alte Segelschiff hat eine lange Geschichte als Frachtschiff, die man in der Dauerausstellung gut nachvollziehen kann. Im Bauch des Schiffs befindet sich ein Restaurant, dass auch als Eventlocation gemietet werden kann. Seit 2006 findet sich dort auch eine offizielle Schiffspoststelle der Deutschen Post mit einem eigenen Sonderstempel. Wer ein besonderes Andenken nach Hause schicken möchte, wirft seine Postkarten am Besten hier ein.
6. Speicherstadt
Wenn man am Hafen entlang flaniert landet man unwillkürlich in der Speicherstadt. Da diese riesig ist und zahlreiche Museen zu bieten hat, die alleine einen Tag zur Besichtigung gebraucht hätten, muss ich mir ein paar Highlight rauspicken.
Bevor man in die Speicherstadt eintaucht lohnt es sich einen kurzen Abstecher zum Chile Haus zu machen. Das 1924 errichtete Backsteingebäude gilt als Ikone des Expressionismus in der Architektur und ist Teil des UNESCO Weltkulturerbes. Die Spitze im Osten des Kontorhauses erinnert an einen Schiffsbug. Im Innenhof lohnt sich ein Blick nach oben – so ein Ausblick ist eher selten.
Die Speicherstadt erinnert mich ein bisschen an ein Inselchen im Fluss. Es scheint als würden die Gebäude und ihre Straßen nur von den Brücken an Ort und Stelle gehalten, die sich alle paar Meter durch das Areal ziehen. Über das Highlight im Fluss bin ich eher zufällig gestolpert – das Elbschlösschen! Eigentlich wollte ich nur kurz Pause machen und mir was zu trinken holen, als ich beim Hinsetzten im Außenbereich des von mir ausgewählten Cafés bemerke, dass man von dieser Brücke einen perfekten Blick auf das Wasserschloss hat.
Natürlich darf der Fischmarkt bei einer Tour durch St. Pauli nicht fehlen. Morgens um 5 sind außer mir nur ein paar Nachtschwärmern und andere Frühaufsteher an der Hafenpromenade. Die meisten Touristen kommen erst etwas später gegen 6, wenn’s richtig los geht’s und alle Stände ihre Waren zum anpreisen aufgebaut haben. Natürlich könnte auch ich den verlockenden Angeboten nicht widerstehen. Eine riesige Tüte Nudeln und eine Kühlbox voll geräuchertem Fisch begleiten mich im Auto zurück nach Hause.
Betrieb auf dem Fischmarkt
8.Planten un Blomen
Botanische Gärten strahlen für mich immer eine gewisse Art von Ruhe aus – klar, das ich mir Planten un Blomen nicht entgehen lassen wollte. Die schlechte Nachricht zuerst: Die Gewächshäuser werden aktuell saniert und sind bis auf weiteres geschlossen.
Trotzdem gibt es im Park, der kostenlos zu besichtigen ist und seinen Namen von der Niederdeutschen Gartenschau 1935 erhalten hat, einiges zu betrachten. Auf dem Rundweg wandelt man über die Mittelmeerterrassen gelangt man in den Japanischen Landschaftsgarten. Darauf folgt dann der Rosengarten, welcher sich zu einem kleinen See öffnet. Von hier hat man einen tollen Blick auf den Fernsehturm.
Vom zuvor erwähnten Park ist es nur ein kurzer Spaziergang in die Hamburger Innenstadt. Die Straßen voller Geschäfte laden zu einem Schaufensterbummel ein. Meistens muss es auch beim Schaufenster bleiben, da die Geschäfte Richtung Rathausplatz immer hochpreisiger werden. Nur bei den bekannten Marken in meiner Preisklasse konnte ich nicht vorbei gehen und musste doch einen Blick hinein werfen. Eines dieser Geschäfte hatte an beiden Enden einen Ein- bzw. Ausgang – und schon stand ich in den Alsterarkaden. Einen kurzen Moment fand ich mich nach Venedig versetzt, da ein klarer Bezug in der Architektur zu finden ist. Nebenbei sind die Arkaden eine der ältesten Einkaufs- und Flaniermeilen Hamburgs.
Mein letztes to Do ist nicht an einem bestimmten Ort zu finden, sondern eher über die ganze Stadt verteilt: Die Hamburger Street Art.
Man findet diese Kunstwerke in manchen Vierteln fast an jeder Ecke. Ich musste mich hier also auf eine Auswahl beschrenken, bzw. werde diesen Punkt fortführen, immer wenn ich ein neues, für mich besonders Kunstwerk finde. Beim Banksy scheiden sich die Geister ob er denn echt ist, vielleicht ist das aber genau der Reiz bei diesem Künstler, von dem niemand weiß wer er wirklich ist. Im folgenden meine aktuelle Auswahl mit Hinweisen auf den Standort:
Die erste größere Reise dieses Jahr führt mich an ein eher unpopuläres Ziel für Strandurlaub: Slowenien! 46km lang erstreckt sich die slowenische Riviera zwischen Italien und Kroatien. Mit dem Auto von München aus fährt man etwas mehr als 500 km, was ungefähr 6 Stunden dauert – mit einem normalen Auto. Mit meinem Oldtimer Bus habe ich die Strecke lieber auf zwei Tage aufgeteilt, da man bei Tempo 80 doch nicht so schnell voran kommt wie alle anderen.
Koper
Als meine Base für die Erkundung der Region habe ich Koper ausgewählt. Hierbei handelt es sich um die größte Küstenstadt Sloweniens, die auch in der Nebensaison einiges zu bieten hat.
Da meine Unterkunft noch nicht bereit zum Check in war, dachte ich der Muschelstrand den ich im Internet gesehen hatte wäre ein super Ort um sich die Zeit zu vertreiben. Er liegt etwas außerhalb der Stadt zwischen Koper und Ankaran. Zunächst war ich skeptisch, da ich in den Rezensionen alles von „da gibt es gar keine Muscheln“ bis „alles ist voll davon“ gelesen hatte. Nachdem ich am Parkplatz angekommen war, wusste ich auch wieso. Auf den ersten Blick sieht man gar nichts. Vor dem Parkplatz erstreckt sich ein kleiner Hafen mit Fischer- und Sportbooten – rechts davon geht der Weg an der Küste entlang in ein Naturschutzgebiet. Auf dieser Seite findet man keine Muscheln. Als ich schon enttäuscht abdrehen wollte, habe ich dann aber doch noch ein kleines Mädchen mit einer Schaufel und einem Eimerchen erspäht. Der ganze Eimer war voller kleiner Muscheln! Und das Mädchen kam von der unscheinbaren linken Seite.
Die Stadt Koper hat bereits eine lebhafte Geschichte hinter sich. Erstmal erwähnt wird sie als griechische Kolonie Aegida. Später sind die Venezianer prägend – was in der Architektur der Altstadt immer noch zu spüren ist. Zentraler Ort ist der Tito Platz um den sich Prätorenpalast, mit dem heutigen Rathaus, sowie die Maria Himmelfahrts Kathedrale und ihrem Campanile gruppieren. Als Campanile bezeichnet man einen freistehenden Glockenturm.
Mir hatten es besonders die Details im Bauschmuck angetan. Beispielhaft dafür habe ich die Justizia auf dem Dach des Palastes als Foto im folgenden ausgewählt.
Nur einen kleinen Spaziergang vom Hauptplatz entfernt öffnet sich die Strandpromenade. In der Hauptsaison landen hier auch Kreuzfahrtschiffe, deren Gäste sich dann wie ein Heuschreckenschwarm über die Stadt ergießen. Man merkt sehr schnell, dass das touristische Angebot darauf ausgelegt wurde. Die große Touristeninformation war in der Nebensaison beispielsweise komplett geschlossen. Entlang der palmengesäumten Straße finden sich viele Bars und Restaurants. Teilweise waren diese aber noch geschlossen, bzw. haben ihre Öffnungszeiten angepasst. Auch der typische touristische Tand fehlt fast komplett – ich habe fast die ganze Woche damit verbracht Postkarten für die Lieben zu Hause zu finden.
Einen Ort möchte ich aber herausheben. Ganz am Anfang der Promenade, wo es Richtung Stadtstrand geht, befindet sich der in leuchtendem blau bemalte Stand Maristella. Die total netten Damen haben mir erklärt, dass die Magnete an ihrem Stand alle handgemacht sind. Sie bestehen aus verschieden großen Muscheln, in denen klitzekleine Muscheln, Sandkörner und anders Material aus dem Meer verklebt sind. Dazu kommt der eingravierte Name der Stadt in der wir uns befinden. Bei so viel Liebe zum Detail und Handwerkskunst konnte ich gar nicht anders, als auch für meinen Kühlschrank zu Hause einen Magneten mitzunehmen.
Am Ende der Promenade öffnet sich die Straße zum Fischerei- und Industriehafen. Mir macht es großen Spaß mich dort auf eine Bank zu setzten und das Treiben zu beobachten. Zur Linken geht mein Blick in den Industriehafen, wo gerade ein großes Containerschiff abgeladen wurde. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, dabei zuzusehen, wie dort – ähnlich wie beim Bauklötze spielen – ein Container nach dem andern abgeladen wird. Wenn man bedenkt dass jeder Container einem LKW entspricht…
Auf der rechten Seite durfte ich dann einen Postkartenmoment erleben. Als ich da so dasaß und beobachtete, wie sich die Schiffe auf dem Meer aufreiten, um in den Hafen zu gelangen und gelöscht zu werden, fiel mir plötzlich ein kleines Fischerboot auf. Sein helles Weiß zeichnete sich vom Blau des Meeres ab. Als es langsam näher kam, wurde es plötzlich turbulent. Immer mehr Seevögel schwirrten um das Boot. Damit nahm dann auch die Lautstärke im Hafen zu. Das aufgeregte Flattern und Schreien der Vögel wurde immer mehr und mehr, bis es plötzlich abflachte. Je näher das Boot dem Hafen kam, desto weniger Vögel wurden es. Diese Hektik war darin begründet, dass die Fischer ihren gefangenen Fisch schon auf dem Meer ausgenommen haben und die Innereien über die Reling warfen – sehr zur Freude der Vögel. Vor lauter Begeisterung kam ich gar nicht dazu meine Kamera zu zücken. Deshalb ist das Foto, das auch den Titel ziert, erst entstanden, als eigentlich schon alles vorbei war. Trotzdem finde ich, das Motiv könnte auch aus einem Popeye Film stammen.
Piran ist wohl die bekannteste Stadt an der slowenischen Riviera. Von meiner Base Koper aus ist es nur eine kurze 30 minütige Autofahrt. Am Stadteingang wartet schon ein gebührenpflichtiger Parkplatz, an dem man nicht vorbei kommt. Das ziehen eines Parktickets ist obligatorisch, damit sich die Schranke, die den Zugang zur Stadt versperrt, öffnet – ein teurer Spaß, die angefangene Stunde kostet 5€! Falls ihr euch überlegt auch mit dem Auto anzureisen, bitte macht nicht den selben Fehler wie ich: Wenn man das Parkticket nicht sichtbar in die Scheibe legt, kassiert man zusätzlich einen Strafzettel über 40€. Da ich den Tag dort verbracht habe, hat alleine das Parken 70€ (inklusive Strafzettel) gekostet. Ist Piran einen Besuch wert? Ja! Würde ich mit dem Wissen über die horrenden Parkgebühren nochmal machen? Wahrscheinlich eher nicht.
Von diesem ganzen Parkticket-Drama sollte ich am Anfang meines Besuchs aber noch nichts wissen. Also geht es mit einem kurzen Spaziergang hinein in die Stadt. Man läuft immer an der Küste entlang, bis man auf den Hafen stößt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite findet sich schon mein erstes Highlight: das Seefahrtmuseum. Über drei Stockwerke erstreckt sich die Sammlung, die eine Zeitspanne von den frühesten archäologischen Funden bis hin zum zweiten Weltkrieg abdeckt. Für 5€ Eintritt in der Nebensaison ein echtes Schnäppchen, das sich auf jeden Fall lohnt.
In der Bucht, die auf das Museum folgt, erstreckt sich der Tartini Platz. Auch hier merkt man den venezianischen Einfluss in der Region wieder sehr deutlich. Verwinkelte Gässchen schlängeln sich vorbei an Prunkfassaden alter Blütezeit. Von hier aus gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder den Berg hinauf zur mittelalterlichen Stadtmauer und Kirche oder weiter entlang bis zum Leuchtturm. Ich habe mich aufgrund des unbeständigen Wetters an diesem Tag für letzteres entschieden. An der Promenade warten zahlreiche Lokale in denen man besser Schutz vor Regen suchen kann.
Auf dem Weg entlang der Küste trifft man auf die Meerjungfrau vin Piran. Ich hätte sie fast übersehen, da sich die Skulptur perfekt in die anderen Steine der Küstenmauer einfügt. Nur wenige Schritte später steht man an der Spitze einer Landzunge, auf der sich der Leuchtturm befindet. Ab hier wird es windig. Sehr windig. Ich hatte viel zu viel damit zu tun, meine Haare, Tasche und Strickjacke im Zaum zu halten, um auch noch auf die Jagd nach dem perfekten Schnappschuss zu gehen. Sobald man die Spitze wieder verlässt ist der Spuk dann auch schon wieder vorbei.
Da es nun wieder anfing zu regnen, musste eine weitere Indoor-Aktivität her. Gut dass das Aquarium nur kurz um die Ecke lag. Der eher kleine Bau ist nicht zu vergleichen mit den großen Sealife Zentren – was nicht als etwas schlechtes zu werten ist, da dieses hier von der örtlichen Universität betrieben wird. An jedem Behälter sind Texte angebracht, die erklären, was man den da eigentlichen begutachtet. Am faszinierendsten war für mich der Tank mit den Muränen. Ich hatte diese Tiere zuvor noch nie so nah gesehen und meine Vorstellung war eher von einem Disney Film geprägt, als von der Realität. Ich hätte dort stundenlang zusehen können. Aber so ging es auch den meisten anderen Besucher, also musste ich mich doch losreißen. Und das nur um vor dem Tank mit Quallen hängen zu bleiben. Die kreisrunde Bewegung im Tank zusammen mit den Tieren, die scheinbar ohne Sinn kreuz und quer zu treiben scheinen, finde ich unheimlich beruhigend.
Izola ist die kleinste der drei slowenischen Küstenstädte und wie ich fand auch die unspektakulärste. Mein Eindruck wurde wahrscheinlich davon geprägt, dass am ganzen Hafen entlang gebaut wird. Große Teile des Yachthafens waren durch einen Bauzaun versperrt – da kommt eben auch kein richtiges Urlaubsflair auf. Auch hier gibt es einen Stadtstrand, der während meines Aufenthalts eifrig genutzt wurde. Da es ziemlich windig war waren einige Windsurfer im Wasser. Durch die Windgeschwindigkeiten auf dem Meer waren ein paar Sprünge doch ganz schön hoch. Ich hätte mir da doch ein wenig in die Hosen gemacht, als Zuschauer kann man das nur bewundern. Das Strandbad wenige Meter weiter war zu diesem Zeitpunkt gesperrt. Die Wellen peitschten einfach zu wild gegen die Betonmauern – man hätte locker die bekannte Szene aus „Arielle – Die Meerjungfrau“ nachstellen können. Nach kurzem Check der Lage habe ich mich dazu entschlossen das sein zu lassen. Kein Foto der Welt ist es wert vom Meer verschlungen zu werden.
Im Januar ließ mich Frankfurt am Main nicht los. Zuerst war ich dort zum Eishockey, zwei Wochen später dann auf Geschäftsreise. Hier bot es sich an die Reise um das Wochenende zu verlängern. Im folgenden kommen meine Highlights:
Skyline
Für jemanden wie mich, der aus einer Stadt kommt in der kein Gebäude höher sein darf als die Frauenkirche (99 Meter), ist eine Skyline anfangs etwas surreal. Zunächst denkt man sich „ok, Hochhäuser halt“ und dann lässt es einen irgendwie nicht mehr los. Man schaut irgendwann ständig nach oben und ist fasziniert. Besonders die Flucht im zweiten Bild war für mich etwas besonderes – dieser Blick ist einzigartig in Europa.
Der eiserne Steg ist einer der vielen Brücken über den Main – sie sind teilweise nach ihrem Material benannt. Eisen eignet sich offensichtlich am Besten um Liebesschlösser anzubringen. Wirklich die ganze Brücke ist voll davon.
Ein ähnliches Foto des Hauptbahnhof habe ich bei meiner Recherche auf Pinterest gefunden und mir war klar, dass ich das rekreieren muss. Der Schriftzug der Frankfurter Allgemeinen passt aber auch zu gut zur Reisefotografie – von den Konditionen an dem Abend ganz zu schweigen.
Die Alte Oper sticht einem architektonisch gleich ins Auge. Man fühlt sich in die Kaiserzeit versetzt, auch wenn das heutige Gebäude ein Wiederaufbau nach dem zweiten Weltkrieg ist. Das Originale Gebäude wurde fast vollkommen zerstört.
Eigentlich versuche ich mich was Shopping angeht eher zurück zu halten. Schließlich braucht man am Ende immer viel weniger als man denkt. Als ich die Dachkonstruktion vom My Zeil Einkaufszentrum gesehen habe war’s allerdings um mich geschehen – da musste ich hin! Und gekauft habe ich am Ende doch was. Auch wenn es nur eine heiße Schokolade war.
Bei einer Sightseeing Tour darf der Bereich des Römerbergs nicht fehlen. Ich muss bei Fachwerk immer an die Märchen der Gebrüder Grimm denken, auch wenn das wie hier geographisch etwas daneben ist. Auffällig ist auch, dass die Justizia auf dem Brunnen keine Augenbinde trägt.
Gefühlt ist die Reihe der Namen an der Mauer des jüdischen Friedhofs endlos. Aber wie soll man 6 Millionen Ermordete auch darstellen? Beim Stehenbleiben und Namen lesen ist mir ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Die Steinchen werden zum Andenken auf die Konsolen gelegt.
Wie schon in der Bildunterschrift geschrieben, steht das Städel Museum auf der GEO Liste der 15 deutschen Museen, die man besucht haben sollte. Also nichts wie rein!
Selbst wenn man sich nicht für Geschichte und Archäologie interessiert, kommt man an der Akropolis nicht vorbei. Der Parthenon Tempel ist mehr oder weniger immer von der Stadt aus zu sehen.
Aber von vorne: Über der Stadt erheben sich mehrere Hügel. Der touristisch wichtigste ist der Burgberg – die sogenannte Akropolis. Die architektonischen Hinterlassenschaften, die heute zu sehen sind bilden den Stand der römischen Kaiserzeit ab. Als Athen zur Hauptstadt des modernen Griechenland wurde, wurde auch die Akropolis zum Teil des nationalen Selbstverständnisses. Seit dem 19. Jhd. finden hier Grabungen und Restaurierungen statt.
Durch die Propyläen – die auf ein mykenisches Burgtor zurück gehen – betritt man das Akropolis Gelände. Hier wird man über Schautafeln im Kreis um den Platz geführt.
Erste Station auf dem Weg ist das Erechteion. Dieser Bau wird bereits in Homers Odysee und Ilias erwähnt. Der kleine Tempel war wohl der Athena Polias geweiht. Das bekannteste Element ist die Korenhalle im Süden.
Von hier aus bewegt man sich an die Spitze des Plateaus, wo man freie Sicht auf den Tempel der Athena Parthenos hat – den Parthenon. Er bildet das religiöse Zentrum des antiken Athens und gründet auf mehreren Vorgängerbauten. Laut Angaben von Plinius befand sich in seinem Inneren ein 11,5 m hohes Bildnis der Athena – heute ist davon nichts mehr übrig.
In der Moderne sorgt aktuell der Parthenon Fries für Aufmerksamkeit. Die Originale sind in verschiedenen Museen verteilt. Jüngst hat der Vatikan angekündigt seine Fragmente an Griechenland zurück zugeben. Nun werden wieder Stimmen lauter, dass auch das British Museum in London, wo sich der Großteil der Bauplastik befindet, seine Stücke zurück geben sollte.
Ich habe mich beim Ticketkauf für ein Kombiticket entschieden, mit dem man im Zeitraum von 5 Tagen fast alle hier aufgelisteten Attraktionen besichtigen kann. Für 30€ in der Nebensaison kein schlechter Deal.
2. griechische Agora
Der Bereich der griechischen Agora wurde bereits in der Bronzezeit als Friedhof genutzt. Ab der Eisenzeit waren dann auch die Lebenden auf diesem Gebiet aktiv. Die Agora liegt direkt am Pananthenäenweg der hinauf zur Akropolis führt. Als die Perser Athen eroberten wurde dieses Areal zerstört, die danach errichteten Bauten konzentrieren sich eher auf die Randgebiete des Komplexes – so wie es auch heute den Eindruck macht. Die Freifläche in der Mitte diente kulturellen, religiösen und politischen Zwecken. Auch hier ist wieder der Stand der römischen Kaiserzeit erhalten.
Nach betreten fällt einem sofort der Tempel des Hephaistos auf der Erhebung an der linken Seite auf. Hierbei handelt es sich um den wahrscheinlich am Besten erhaltenen Tempel des antiken Griechenland.
Genau gegenüber findet sich die rekonstruierte Stoa des Attalos. Aus dem ersten Stockwerk ist auch das Bild hier entstanden. Das Erdgeschoss beherbergt heute ein kleines Museum mit Funden von der Agora.
3. Hadrians Bibliothek
[…] das Großartigste aber sind hundert Säulen aus prhygischem Marmor, und die Wände sind ebenso gebaut wie die Säulenhallen. Und hier sind Gebäude mit vergoldetem Dach und aus Alabater und dazu mit Statuen und Gemälden geschmückt, in denen Bücher aufbewahrt werden.
Pausanias, Beschreibung Griechenlands I, 18, 9
Vom bei Pausanias beschriebenen Glanz ist leider nicht mehr viel übrig. Heute sind mehr oder weniger nur noch Teile der Außenfassade und ein paar Säulen im Inneren erhalten. Das mag auch daran liegen, dass das Gebäude im 7.Jhd zu einer Kirche umgebaut wurde. Die Grundmauern der dreischiffigen Basilika sind im Landschaftsbild nachzuvollziehen.
4. Turm der Winde
Auf diesen Turm stellte er [Andronikos aus Kyrrhos] eine kegelförmige Säulenspitze mit einem bronzenen Zritonauf, der mit der rechten Hand einen Stab vorstreckt und so konstruiert ist, dass er durch den Wind umgedreht wurde, sich immer gegen den Wind stellte und den Stab über die Darstellung (des Windes) hielt als Anzeiger, woher der Wind weht.
Vitruv, De architectura libri decem 1, 6, 4
Der sogenannte Turm der Winde befindet sich auf der römischen Agora im Stadtteil Plaka.
Das Oktogon, dessen Name sich von den allegorischen Darstellung der Winde im oberen Teil ableitet, kann von zwei Seiten betreten werden. Die Winde geben die vier Himmelsrichtungen wieder, so dass der Bau als eine Art Kompass genutzt werden kann. Ursprünglich befand sich an allen acht Seiten eine Sonnenuhr – einzelne Reste sind noch heute zu erkennen. Die wichtigere Uhr befand sich allerdings im Inneren. Hier befand sich eine Wasseruhr, die Tag und Nacht unabhängig von der Sonneneinstrahlung die Zeit anzeigte. Davon ist heute nichts mehr zu erkennen, da das Gebäude im Laufe der Zeit als Taufkapelle unter den Christen und in osmanischer Zeit von einem Derwisch Orden genutzt wurde.
5. Olympieion
Neben dem moderenen Stadion von Athen findet sich das Olympieion – der Tempel von dem nur noch wenige eindrucksvolle Säulen erhalten sind, war dem olympischen Zeus geweiht.
Die Ausgrabungen an dieser Stelle lassen auf einen Monumentalbau von 60 x 120 Metern schließen. Der Tempel wurde erst unter Kaiser Hadrian fertiggestellt. Bereits in der Antike wurden immer wieder Bauteile des Tempels für andere Bauten wiederverwendet.
6. Hadrianstor
Anlässlich der Einweihung des eben beschriebenen Olympieions unter Hadrian wurde auch der hier abgebildete Hadriansbogen eingeweiht.
Hierbei handelt es sich um einen reinen Fassadenbau. Er trennt die Athener Altstadt von den neuen durch Hadrian erbauten Stadtvierteln – dies wird durch die Inschrift auf dem Bogen deutlich. Im Laufe der Zeit war der Bogen Bestandteil einer Kirche, sowie Teil der türkischen Stadtbefestigung im 18. Jahrhundert.
7. Akropolis Museum
Einen runden Abschluss zur Besichtigung der ganzen Monumente, die hier beschrieben wurden, bietet das 2009 eröffnete Akropolis Museum.
Hier finden sich Exponate von der Archaik bis zur Spätantike. Alles was hier ausgestellt wird wurde auf der Akropolis gefunden.
Besonderes Augenmerk liegt auf dem Parthenonfries, dem einen gesamte Etage gewidmet wird. Der innere und äußere Fries sind gemäß ihrer ursprünglichen Anordnung am Tempel im Raum angebracht. Davor erheben sich die Giebelfiguren. Dem Besucher wird so ein 3D Eindruck des Tempels gegeben.
Das Museum ist als einziges hier in der Liste nicht im Kombiticket enthalten. Der Eintritt kostet in der Wintersaison 10€.
Quelle: Wolfram Letzner, Athen. Der Archäologische Führer.
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